分類: 品牌介紹 Page 1 of 2

前言

當提到「男裝」時，你會想到什麼？是領帶嗎？還是皮鞋？在談到「女裝」時，你腦中浮現的又是什麼？是不是洋裝或裙子呢？

對品牌 Tanner Fletcher 來說，這些回答都不算正確答案，因為他們從根本上，就反對「男裝」和「女裝」的概念。

今天就來為各位好好介紹這個顛覆傳統二分法的「無性別品牌」。

品牌的成立

誕生於布魯克林的 Tanner Fletcher，背後的靈魂人物分別是 Tanner Richie 和 Fletcher Kasell。

Tanner 的時尚啟蒙導師是他的母親。童年時，她常帶著他一起去二手店挖寶，他們會翻新並轉售舊家具與服飾，甚至有好幾趟家族旅行的旅費，都是這樣賺來的。

這段經歷不僅讓他對設計師有了基本的認識，更成為未來成立品牌的養分，因為在草創期時，他們就是靠轉售生意籌措資金和生活費的。直到現在，品牌官網依舊售有他們淘來的舊貨。

至於 Fletcher 最早的時尚記憶，則是小時候與家人前往美國購物中心（Mall of America），為新學期購置新衣服的快樂場景。

不過，雖然家人十分支持他的衣著選擇，但他獨樹一幟的打扮卻常引來同學嘲笑與刁難，他至今仍清楚記得那種「我明明如此用心打扮，結果居然被說不正常」的錯愕心情。

幸好，他的心志相當堅定，所以這些負面聲音不但沒擊倒他，反而更強化了他的自我信念，讓他明白，自己和多數人不同，而他也無意變得跟他們一樣。

時間快轉至 Tanner 和 Fletcher 的相遇，他們的緣分幾乎可說是一種命中註定，因為那時剛到明尼蘇達大學就讀的兩人，原本就只是很單純的用新生臉書社團來找室友而已，結果誰也沒想到，在見了幾次面之後，他們就墜入愛河，甚至在正式成為室友前，就已經開始交往了。

後來，他們一同前往紐約實習，Tanner 進入擁有百年歷史的家飾織物公司 Schumacher，而 Fletcher 則到服裝品牌 Zero + Maria Cornejo。這段日子令他們徹底愛上這座城市，便決定轉學到當地的 LIM College，並繼續實習。

2020 年，兩人從大學畢業，由於不幸碰上疫情，所以他們的求職之路並不順遂。隔離期間，他們除了失業救濟金和大量空閒時間以外，什麼也沒有。所以，為了緩解無聊與焦慮，他們就開始製作托特包、T-shirt 和帽 T。

雖説這原本只是出於興趣，但當一些小型服飾店向他們進貨時，他們也逐漸獲得信心，並克服因缺乏專業訓練而帶來的不安，全心投入品牌，最終成為我們現在看到的樣子。

品牌理念與風格

如同文章開頭提到的，Tanner Fletcher 是一個致力於打破陽剛與陰柔界線的無性別品牌，而這樣的願景源自兩人的負面經驗。

具體來說，每次他們在百貨公司逛女裝時，總會被上下打量，或被店員「貼心」提醒：「男裝在那邊。」當這種情況不斷發生時，就令他們感到愈加難受，因為這就好像在說「男生買女裝是錯的」一樣。

可是，就他們來看，購物時真正需要思考的，是單品是否符合自我風格，而不是它被歸類為男裝或女裝。

所以，為了消除這個無形牢籠，他們決心打造一個能撕掉「你不屬於這裡」標籤的品牌，他們想做出那種「只要你喜歡，那你就可以買」的服裝。

品牌以自家洋裝為例，他們讓消費者自行決定這是男裝還是女裝，而非將其置於框架中，因為若是這麼做，那假設有個不認為自己是女性的人想買這件洋裝的話，就會增加他的不適，或穿著的心理門檻，這有違他們的信念。

正因如此，品牌官網只以「品項」來分類，而沒有「性別」，且各單品的版型都經過精心設計，以確保各種身形的人都能順利穿上。此外，品牌的 lookbook 也常有穿著褶邊、蕾絲、蝴蝶結和裙裝的男性，以及身著西裝的女性，讓男性大方展現陰柔，讓女性盡情表現陽剛。

不僅如此，品牌更推出印有「Kooky」（怪咖的）、「Twink」（身材纖細的年輕男同志）和「How Dare You Assume I Am Heterosexual」（你怎麼敢假設我是異性戀）的帽子與 T-shirt，以幽默態度表明自身包容立場。

品牌認為，我們應該要能自在做自己，而不必被社會所構築的框架定義，這正是服裝的意義所在，因為它是最能幫助我們表達自我和追求自由的工具之一，尤其在性與性別方面更是如此。

然而，這崇高的理想卻也令他們遭遇些許阻礙，例如，某些較傳統的零售商，會因品牌的服裝沒辦法以男女裝區分，而拒絕進貨。

還好，這一挫折絲毫無法動搖品牌，因為對他們來說，那些零售商就只是被困在過時的框架中而已，沒辦法阻止他們成就更偉大的願景。

更不用說，品牌充滿包容的理念還得到許多名人青睞，像 Ariana Grande、Bad Bunny、Troye Sivan 和 Instagram 的 CEO Adam Mosseri 等等。

其中，Bad Bunny 登上《時代》雜誌時著用的蝴蝶結西裝，更吸引部分消費者將其作為婚禮套裝，這也促使品牌推出婚禮系列，為男性提供更具陰柔氣質的選擇。

品牌表示，他們在研究婚紗市場時發現，這個產業非常保守，到處都是千篇一律的白色婚紗，而且也沒什麼人關心新郎服，更別提針對酷兒群體的服裝了，所以婚禮系列就是想幫助大家在這個大喜之日盡情做自己。

除了奮力撕下男女裝的標籤以外，品牌也努力在當代時尚與復古室內設計間搭建橋樑。

他們認為，有很多美好的事物曾經存在但又消失，所以他們想發掘那些值得保留的元素，並賦予它現代氣息。

以 2022 秋冬系列《Housewarming》（喬遷之喜）為例，當中的設計就啟發自磁磚、流蘇燈罩、家用織品，以及 70 年代的沙發等等。另外，前述因 Bad Bunny 著用而爆紅的蝴蝶結西裝，則啟發自同時期 Sears 目錄中的蝴蝶結床柱。

有趣的是，不光是設計本身，品牌就連創作思維也都深受室內設計影響。他們比喻，這就像是因節日而改變房間裝飾一樣，他們不會把所有東西都丟掉換成新的，而是在基礎不變的前提下，透過增加抱枕、更換桌布、移動花的位置等，讓一切變得不同。

因此，品牌的用色始終不會過度強烈，輪廓也不會有太劇烈的變化，因為這就是品牌的基調。

品牌憑藉優雅又俏皮的美學成功入圍 CFDA Awards，不過，他們的心情卻相當複雜，因為他們一方面很高興能獲得認可，但一方面又覺得性別間的鴻溝十分巨大，畢竟，獎項仍是以「年度男裝設計師」和「年度女裝設計師」來區分，而他們不願看見品牌被放進這樣的框架中。

說到底，品牌的目標其實非常簡單，就是「成為幫助人們做自己的工具」，所以他們才竭力創造沒有標籤的環境。

品牌希望在未來某天，不會再被稱為「無性別時尚」，因為這就意味著，任何服裝都沒有被貼上性別標籤。唯有如此，我們才迎來真正的自由與包容。

結語

也許有人會認為，品牌是專為酷兒群體而生的，跟異性戀消費者無關，但這樣的理解並不正確。

確實，品牌的確想幫助酷兒群體擁抱自我，但品牌同時也表示，我們不需要是 LGBTQIA+ 群體的一員，也能接納自己的陰柔和陽剛等所有面向。

所以對品牌來說，問題不只是「我們必須打破男女裝的界線」，更是「男性該如何在不穿裙子的情況下，展現他陰柔的一面？」而品牌經典的大蝴蝶結襯衫和褶邊襯衫就是最棒的答案。

當然，他們也樂見男性穿裙子，只是以循序漸進的方式推動，更能讓男性在這條探索路上永不停歇。

必須補充的是，品牌並不是反對男性陽剛，而是反對「有毒的男子氣概」。換句話說，重點並不是陽剛或陰柔，而是「那是否是你最真實的樣子？」

總而言之，品牌的存在，就是為了打造一個讓所有人都能真實做自己的世界——一個沒有性別與種族歧視、沒有有毒男子氣概、沒有評判的世界。

Love

Tanner Fletcher 懶人包

國家：美國。
風格：揉合優雅與俏皮的復古風。
價位：中高，襯衫和長褲皆落在 380～1,290 美元。
知名度：低，目前還不算非常熱門。
易搭性：中高，色調相對基礎，且男女都適合。
撞衫率：低，幾乎很少看到人穿。
推薦理由：打破性別刻板印象，推。
品牌官網點此。
品牌 Instagram 點此。

Tanner Fletcher 購買連結

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前言

黑與白之間有灰；愛與恨之間有冷漠；生與死之間有渾渾噩噩。在兩極事物間，總有第三種概念能同時反映兩者，卻又不隸屬任何一方，其力道之強，足以自成一格，演奏屬於自己的樂章。

來自香港的 CODA 便是上述想法的最佳詮釋，品牌將自身化為針線，串起天平兩端的矛盾對立，縫製出一件件衝突而和諧的單品。

本次，就讓我們隨著 CODA 的旋律流動，一同探索那擁有無限可能的「過渡音節」。

訪談

可以和我們分享你們當初接觸時尚的契機嗎？也請聊聊品牌是如何誕生的？

Yankee：就讀中學時，正逢日本設計師百花盛放的年代，便開始接觸到高橋盾和宮下貴裕等人。從日本的 Number (N)ine 專門店到香港雪廠街五層樓高的 Comme des Garçons，這些體驗都帶給我不同的震撼，也讓我漸漸對服裝產生興趣，並定下成為設計師的目標。

畢業後，我在 Initial 工作了 7 年，從中學到很多，也得到很多去日本工作的機會，在累積這些寶貴的經驗後，我希望可以擁有一個屬於自己的品牌，以更直接表達自己的想法和理念。

Kevin：成立 CODA 的初衷其實很簡單，就是希望可以透過 CODA 設計出自己最想穿的服飾，因為合適的剪裁、高品質的布料，以及細緻的設計細節是我選購衣服時最重視的，但要在市面上找到一個品牌或單品完全符合心中理想，其實真的不容易，所以就逐漸萌生成立品牌的念頭。

不過，真正踏出第一步則要回溯到 2018 年，當時我經營著自己的買手店，並計畫前往東京和品牌洽談，碰巧 Yankee 也在東京出差。由於大學時期認識的我們，對服裝和音樂都有相似的喜好，所以那晚我們就在澀谷街頭討論關於品牌的想法，包括核心價值、願景和方向，最後下定決心創立 CODA。在籌備了一年左右，品牌終於在 2019 年面世。

為什麼會將品牌命名為 CODA？這個名稱背後承載了什麼樣的期許或意義？

「CODA」的意思是樂章終結前，最後的音節。額外添加的這個音節，可以為整首曲子締造一個更和諧的總結，而這也可以解讀成融合不同元素、甚至衝突的存在。

這個字和我們想透過品牌表達的概念非常接近，我們在設計上從衝突性的美學出發，探索「過去與現在」、「精巧與混亂」、「解構與建構」的關係。我們將 CODA 視為一座連結兩極的橋梁，以此超越二元對立的矛盾，並在混沌中呈現品牌獨有的美學，體現自由精神。

具體而言，你們怎麼將這些較抽象的理念體現在設計中？有沒有什麼代表性的單品？

CODA 希望系列中所有的設計細節都具有意義，因為我們認為衣服的價值源自於它代表了一個時代，每件單品的背後都蘊藏著故事，又或是某種文化象徵，而設計上的細節也反映出該年代的環境需要。所以 CODA 的單品都受到既有服裝啟發（過去與現在），藉由改變原先的結構來重新詮釋（解構與建構），並在保有可穿性的同時展現品牌的衝突美學（精巧與混亂）。

以 CODA 最具代表性的 Reconstructed Hybrid Vintage Track Jacket 為例，我們每季都會尋找來自世界各地的復古足球單品，並將兩件不同年代的經典足球外套拆解重構。比方說，外層外套的部分結構會被切開並重新拼合，這就展露了內層外套的結構，如此一來，兩件分屬不同年代的標誌性細節就會同時出現在一件單品中。

CODA 承先啟後、連結兩極的概念，相當具有文化意義，讓服裝不只是件遮羞蔽體、保暖防曬的工具，而更接近注入創作者意念的藝術作品，想請問對你們來說，「時尚」究竟是什麼？

時尚是一種表達文化和自身品味的語言，也是個人喜好的綜合體。我們成長過程中所接觸的音樂、次文化，以及時裝的歷史進程，這種種混合形成了 CODA 現今的樣貌。

不過，CODA 只表達了我們的綜合性，我們更希望受眾可以藉由 CODA 與他們自己的品味結合，延伸出更多可能。我們期許 CODA 可以成為時尚進程的一部份，由此建構出更多樣的文化。

在網購高度發達、選擇多元的今日，你們認為 CODA 相較於其他品牌，最獨特的地方是什麼？

比起較浮誇的設計，CODA 更著重在貼近日常，我們希望透過高品質、高搭配性，且可長年穿著的服裝，來打破季度和時間的限制，讓每一季的衣服都能相互映襯。

說到搭配，品牌的造型從成立之初就相當出色，包括疊穿和襯衫的多變運用都讓人耳目一新，想請問這些創意都是怎麼來的？有什麼造型建議可以分享給大家嗎？

除了設計以外，CODA 也努力在造型上表現出品牌獨有的衝突美學，例如錯扣或是左右不對稱的層次穿搭等等，都是「精巧與混亂」的詮釋。此外，風格迥異的單品混搭，如「Tailoring & Sport」和「Tailoring & Aging」，也都能透過對比來營造視覺衝突。

我們希望可以藉由不同的造型來擴展服裝的可能性，並啟發受眾，讓他們能按自身喜好重新演繹，形成個人獨有的風格。

香港因歷史和政治背景，融合了東西文化，這也與 CODA 的「銜接」精神不謀而合。想請問身為香港的創作者，你們如何受到這座城市的啟發與影響？

正如題目所指出的那樣，香港的文化特質就在於它的融合性，從香港街道的構建、食物，到生活習慣都體現出這一點，那種包含著精緻的混亂性一直是 CODA 想表達的特質，我想這也是香港在國際上的視覺印象。

所以和先前提到的一樣，在香港文化的影響下，相較於浮華的衣服，CODA 更傾向設計出貼近生活、且能表達出自由的服飾。

作為一個香港品牌，對你們來說有哪些優勢與劣勢？面對困難時，你們又是如何克服的？

與東京、巴黎，甚至是上海等，成熟的時裝城市相比，香港在時裝社群和產業運作的便利性上，無疑是較弱的。不管是 showroom 的選址，還是計劃洽談的買手店，我們都要親自前往上述城市，才有辦法拓展 CODA 的業務。換句話說，我們必須付出額外的努力，才能站上和當地品牌相同的起跑線。

不過，這些困難反而激發我們，讓我們更有動力提升品牌的國際能見度，也把我們和其他香港本地單位凝聚在一起。非常感謝香港時裝群體一直以來的支持和幫助，包括媒體、買手店、設計師，以及客人們，因為有你們，CODA 才得以一步步發展至今。

最後，對於那些想進入時尚產業的新朋友，你們有什麼想分享或鼓勵的話嗎？

從品牌成長的角度來看，業績固然是一個重要指標，但在其他層面上，往往很難訂定一個具體的目標，藝術產業尤其如此。所以，做品牌感覺就像是在沒有終點的路上不斷向前奔跑。

即使如此，只要持續不懈的努力，品牌終會向心中理想的形象慢慢靠近，而這過程中也能和其他人產生連結與共鳴，相信這就是經營品牌最大的動力。

CODA 相關連結

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今天來帶大家好好認識一下這位永續時尚的模範生：）

前言

說到北歐的時尚你會想到什麼呢？是以臭臉 logo 攻佔時尚界的 Acne Studios？還是低調受時裝迷追捧的 Our Legacy？又或是在男女裝間恣意流動的 Séfr？

其實，北歐的時尚代表並不是只有這些瑞典品牌，今天就來為各位介紹來自丹麥的選手——mfpen。

品牌的成立

誕生於 2015 年的 mfpen 是由 Sigurd Bank 所創立的。青少年時期的他沉浸在滑板和塗鴉等次文化中，也會聽 Full of Hell 和 Converge 等樂團。在不到 20 歲時，Bank 就在零售業擔任買手，但他後來發現，自己真正想做的是創造而不是溝通，所以就跑去學服裝生產和採購（sourcing）。

完成學業後，他開始為幾個丹麥品牌採購和設計，也因此必須與供應商合作，在這個過程中，他發現工廠後方總堆著大量奢侈品牌委託製作卻滯銷的高檔布料，於是就萌生了以此來創作的念頭。

此外，當時的他也很懷念經典男裝中的寬鬆輪廓，可是在丹麥很難找到這種剪裁，所以他就一邊工作、一邊做了些單品，最終發展成為 mfpen。

品牌理念與風格

品牌以簡約且略帶寬鬆的美學著稱，其中最具代表性的單品就是適合日常著用的西裝。

正如圖片所呈現的那樣，當這種寬鬆剪裁體現在襯衫、西裝褲、西裝外套和大衣等較正式的單品時，原先的拘謹就被稀釋了，並多了幾分慵懶與愜意，悠閒遊走在 dressed up（盛裝打扮）與 dressed down（隨意打扮）之間的模糊邊界，散發出毫不費力的時髦態度。

Bank 表示，西裝通常被視為正式宴會的服裝或銀行裡的地位象徵，雖然他非常喜歡西裝，卻很討厭那些因為身分地位而穿西裝的人，所以他想挑戰西裝和領帶的象徵意義。

除了透過剪裁來表達他的想法以外，品牌也曾推出印有洗標的領帶、破壞加工的襯衫，又或是把襯衫、大衣和圖 T 混搭等等，這些都巧妙翻轉了西裝高高在上的嚴肅印象，充滿活力與趣味。

也許有人會認為，品牌的設計稍嫌基礎，用色也較為單調，似乎少了一些亮點。這樣的觀察確實沒錯，不過，這正是品牌所追求的，因為他們的目標是打造一個完整的衣櫃，所以系列中不會出現那種特別搶眼的秀款，也不會同一個款式出各種不同顏色來賣，而是每件單品他自己都會穿，這才是品牌精神所在。

事實上，品牌曾應銷售仲介的要求，出過一件粉紅色開襟針織衫，以在 showroom 中吸引買手的目光，但他事後卻感到相當後悔，因為他沒辦法和這件單品產生共鳴。

這種將忠於自我置於商業利益之前的硬核態度，也反映在品牌的擴展上。由於品牌這十年來始終以滯銷布料為核心，所以多數款式的產量都受制於既有布料，這使得他們常被迫砍掉買手下的單，因為布料往往不夠製作這麼多服裝。

雖然這阻礙了品牌的成長，但 Bank 表示，成長並非他們的目標，他們當然喜歡賺錢，但也不想成長得太快，如果他們有一款大衣，那可能會生產個 150 到 200 件，一旦完售就沒辦法再做更多了（品牌有款大衣甚至只做了 12 件而已）。

即便團隊目前僅有 8 人（2023 年時），他對現況仍十分滿意，他從不理解為什麼很多品牌總是想要越做越大，比起進駐上百間新的經銷商，他更渴望探索更多材質與款式。

他直言不諱的說，當他看到人們以金錢來做決定而不是以創意來做決定時，就會覺得很噁心，這就像是你最喜歡的樂團開始做主流樂一樣，所以他並不介意在小場地演出，因為他本來就沒有要討好所有人。跟那些售出數千件 logo 衛衣的公司相比，他只要能賣出 200 件襯衫就很滿足了。

值得一提的是，產能小也不盡然是件壞事，因為這樣就能有效減少庫存壓力，而且也能創造一種稀缺性，就像限量球鞋那樣，這反而賦予品牌某種特殊的魅力。

當然，讓品牌充滿魅力的並不是只有稀缺性這一心理層面的感受，在實質層面上，品牌同樣具有吸引力。例如他們就曾用過 Moncler、Burberry 和 Margiela 等高端品牌的滯銷布料，其中，Margiela 布料上的細條紋甚至還是由品牌名稱所拼成的。

此外，由於滯銷布料相對便宜，所以這也讓品牌在價格上更有競爭力（襯衫和牛仔褲約落在 200 歐元，整套西裝買下來約為 700 歐元），Bank 承認，雖然他們的價位絕對稱不上便宜，但與同等品質、歐洲生產的同類型品牌相比，mfpen 的售價確實更親民。

就他來看，價格和風格從來都不是等號，一個東西很貴，並不表示它就一定很酷，如果要他訂一個連朋友都無法負擔的價格，反而會讓他難受。他真正想銷售的對象是藝術家、音樂家或平面設計師，而不是有錢人，他不想只為那些少數服務。

另一方面，作為一個奠基於滯銷布料的品牌，他們有著相當獨特的運作模式。具體來說，多數品牌每季都會根據不同主題來購入或訂製不同的布料，但他們則是把好的滯銷布料都先買起來，等到當季或下季有需要時，再從這些布料中找適合的，例如春夏季度就選用當中較薄的布料等等。

所以當布料充足時，這樣的創作方式就形成了一個有趣的結果，也就是當季或未來的款式，有可能和前幾季的款式使用完全相同的材質，從而形成跨季度的整體性與和諧感。

不僅如此，就連品牌的女裝也常用男裝多出來的布料製作，或是以他幽默的原話來說：「用滯銷品中的滯銷品來做。」

最後，你一定很好奇，想知道「mfpen」到底是什麼意思。

其實這一品牌名稱取自丹麥文「med ført pen」，意思是「代理權」，因為 Bank 很喜歡這種為他人做某件事的想法，也就是發揮互惠精神，彼此都為彼此做自己擅長的事，像品牌就是為了顧客而製作服裝。

順帶一提，官網中 logo 旁的「herreekvipering」，指的則是「男裝服飾店」，以向他祖父的裁縫店致敬。

結語

深知時尚黑暗面的 Bank 曾表示，既然他在這個產業工作，那就必須盡全力做好，晚上才有辦法睡得安穩，他想盡可能減少汙染，當然，他知道有人會說：「那就不要做服裝啊！」可是這就是他們所擅長的，所以他們會把重點放在盡力減低影響。

我認為上述論點相當有力，畢竟，如果真要停止一切會造成污染的活動的話，那人類文明大概也離滅亡不遠了，這顯然不切實際。所以，我們應該聚焦於減輕對環境的傷害，而不是極端的放棄前人的智慧結晶。

在消費主義橫行的當下，品牌為業界做了最好的示範，不過，像 mfpen 這類少數品牌所能改變的其實相當有限，若身為消費者的我們沒有足夠的意識，那品牌的努力終究是杯水車薪。

我們必須理解，每一次消費（或是不消費），都是對世界未來走向投下神聖的一票，唯有這份深刻體認，才是真正能改變現況的最強武器。

或許我們無法決定上一代要留給我們什麼，但我們絕對可以決定要留給下一代什麼。我們只需在每次消費前先花一分鐘思考，這次消費會幫助到誰、危害到誰，僅僅一個簡單的動作，世界就能朝更美好的方向邁進。

Love

mfpen 懶人包

國家：丹麥。
風格：輪廓寬鬆的簡約風。
價位：中，襯衫一件約 180～220 歐元；長褲則落在 230 歐元左右。
知名度：低，目前還不算太熱門。
易搭性：高，幾乎可以輕鬆融入多數人的衣櫃。
撞衫率：低，較少看到人穿。
推薦理由：經典不過時，又充滿永續意識，推。
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今天來帶大家好好認識一下這個潛力品牌：）

前言

先前曾為各位介紹過 Acne Studios 和 Our Legacy 等瑞典品牌，但其實瑞典的時裝能量可不只如此，今天就來和大家聊聊另一個不容忽視的品牌——Séfr。

品牌的成立

來自郊區的 Sinan Abi 和來自市區的 Per Fredrikson，在 15 歲那年於足球場上相遇，雖然彼此的成長環境不同，但兩人對服裝卻有著相同的熱忱，所以在足球和服裝的牽線下，兩人就成了最好的朋友。

後來，他們一起從哥特堡（Gothenburg）搬到馬爾摩（Malmö）讀書，同時也在不同品牌打工。由於十分熱愛服裝，因此兩人便不停購物，等到回過神來才發現，他們的地下室已經多了好幾箱各種品牌的服裝。這時，一個念頭閃過他們腦中：「為什麼不賦予這些舊衣服新生命呢？」

秉持這樣的想法，再加上他們知道不少業界人士都有很多閒置的衣服，所以 2012 年，他們就共同成立了名為 Séfr 的 archive 商店，向朋友和認識的人進 Maison Margiela、Dries Van Noten、Marni 和 Jil Sander 等高端品牌的單品，並以抽佣金的方式販售（類似寄賣）。

和許多喜歡服裝的人一樣，一直以來他們都十分嚮往能擁有自己的品牌，所以他們就先做了一款名為「Crash」的襯衫來試水溫，結果 2 種配色共 200 件迅速銷售一空，這讓他們意識到，原來他們的客人並不是那種僅追求名牌的類型，而是在尋找真正優質的服裝。

於是 2016 年夏天，他們正式推出完整的服裝系列，此時，他們深刻理解，自己這麼做並非為了填補商品缺口，就只是單純想發揮創意並揮灑熱情而已。

品牌理念與風格

由於在經營 archive 商店的過程中，兩人觀察到，有些特定的設計細節似乎在過去數十年間被遺忘了，所以他們就試著做出像那些經典單品一樣永不過時，但仍反映當代的服裝。

這點我們只要看一眼品牌型錄就能立刻明白，不論是帶有 70 年代氛圍的開領襯衫和喇叭褲，還是洋溢 80 年代愉悅活力的繽紛配色，又或是散發 90 年代 grunge 氣息的開襟針織衫，都在復古與現代中取得巧妙平衡。

另外，品牌特別熱衷在布料與生產商的選擇上，他們常使用歐洲知名布廠的布料，也常在歐洲生產製造。像品牌經典的 Seydou Blazer 和 Jiro Trouser 套裝，就是用保加利亞的混紡羊毛搭配義大利的黏膠纖維內裡，並在拉脫維亞製作。

其實，布料正是他們創作的起點，他們常從材質和質地出發，並告訴合作夥伴：「當你看到一塊布料時，就必須感覺到某種東西，不只是觸感，而是情感，如果你沒有感覺到任何東西，那就不要用這塊布料。」

此外，品牌對布料的態度也相當開放，他們從不會說：「喔，這塊布是襯衫用的；這塊布是外套用的。」而是樂於擁抱各種可能性，所以每當聽到供應商說「這種款式不能用這種布料來做，這是不可能的」時，他們就知道，自己正走在對的道路上。

例如，他們就曾用馬海毛（mohair）來做帽 T，令這款已存在超過千年的經典單品重獲新生。

事實上，他們不只不受限於布料與樣式的關係，就連布料與性別的關係，也無法拘束他們。具體來說，他們會拿通常用在女裝的布料來製作男裝，藉此打造出獨有的風貌。

這種自由流動的創作手法完美體現了品牌名稱的意義。

「Séfr」這個名稱取自 Sinan 的文化背景，在黎巴嫩阿拉伯語中是「零」的意思。之所以以此為名是因為，他們做的每件事，包括設計、生產和社群媒體上的溝通方式，都試圖以一種獨特的方式來完成。他們不制訂規則來定義對錯，而是積極嘗試打破各種界線。

以 2023 年春夏系列為例，這系列名叫「Frihet」，也就是瑞典文中的「自由」，品牌想傳達的概念是：有時全裸躺在沙灘上，用整個身體品嘗太陽，是非常有意義的；有時全裸在星空下跳舞，是非常美好的，因為這樣就能再次感受到圍繞著我們的宇宙節拍。

也因此，即便身為服裝品牌，但這季的 lookbook 卻幾乎沒有服裝，僅有全裸的 model 與大自然互動。

至於設計方面，正如我們所看到的那樣，除了尺寸以外，品牌的單品大多沒有什麼明顯的性別劃分，也因為這種獨樹一幟的風格，使得世界各地的買手和顧客經常問他們：「這是女裝嗎？你們有打算出女裝嗎？」

於是，品牌在 2024 年秋冬便順理成章的進軍女裝市場，繼續將他們優雅的美學發揚光大。

結語

總結來說，不從已確立的規則出發，而是從一切皆有可能的「零」（Séfr）開始踏出冒險的第一步，就能突破僵化的既有框架，並在過往與當代、男裝與女裝等兩極光譜中自在徜徉。

Séfr 懶人包

國家：瑞典。
風格：融合復古與當代、男裝與女裝的時裝風。
價位：中高，襯衫一件約 200～500 歐元；長褲則落在 220～750 歐元左右。
知名度：低，目前還算冷門。
易搭性：中，款式好搭，但色彩較繽紛的單品會稍微需要一些穿搭功力。
撞衫率：低，幾乎很少看到人穿。
推薦理由：帥得優雅不費力，推。
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成立至今已逾 20 年的 Maison Kitsuné，憑藉著可愛的狐狸 logo 收服了不少時尚愛好者的心，今天就來和大家好好聊聊這隻狐狸背後所承載的意義吧！

品牌的成立

1973 年出生於法國萊斯訥旺（Lesneven）的 Gildas Loaëc 是個自學成才的有為青年，當他還在學校讀書的時候，就已經開始自己籌劃銳舞派對、製作愛好者雜誌（fanzine）了。

1995 年，年僅 22 歲的他在巴黎開設一家和滑板店共用場地的唱片行“Street Sounds”，並成為 house 愛好者的必訪之地。而也是在這裡，他認識了 Daft Punk，更以經理人兼藝術總監的身份與之合作數年。

至於另一位在這間店認識的人，則是未來和他一起成立 Maison Kitsuné 的建築設計師黒木理也（Masaya Kuroki）。

1975 年在東京出生的黑木理也於 12 歲那年搬到巴黎，由於成長於藝術蓬勃發展的 90 年代，所以他時常流連 house 派對和滑板店，同時也是位時尚愛好者。事實上，他當年讀建築時的學費，就是用在古著店工作的錢來支付的。

後來，這兩位熱愛音樂的人在一次日本的旅遊中，有了成立品牌的想法——一個不受任何單一教條侷限的 lifestyle 品牌。

更確切的說，當時的 Gildas 與 Daft Punk 為了和日本知名漫畫家松本零士共同製作電影《Interstella 5555》（2003），便前往日本，而 Gildas 透過音樂結識的黒木理也除了懂音樂以外，更是個會說法文的日本人，所以也一同加入了這次的日本之旅。

在這趟旅途中，他們看到了那種雖然隸屬於同一個品牌，但每層樓卻賣著不同種類商品的大型複合式店舖，品項囊括咖啡、傢俱、服裝和化妝品等等。儘管這類型的商店現在已經十分普及了，但在 20 年前時還是相當新穎的，因此，這為他們帶來極大的啟發。除此之外，他們也發現，日本人非常喜歡法國，所以他們就開始認真思考以這樣的方式打造一個法國品牌。

2002 年，販售襯衫、開襟衫和牛仔褲的音樂廠牌 Maison Kitsuné 正式誕生。而這個品牌名稱不僅道出了彼此的法國與日本背景，更傳達了他們無拘無束的生活態度。

品牌設計與理念

具體來說，“Maison”指的是法文的「房屋」或「時裝屋」，而“Kitsuné”則為日文的「狐狸」。根據傳說，狐狸有著能自由化為各種不同樣貌的神奇能力，而這種靈活的多變性也象徵著品牌不受拘束的無限可能性。

其中，最明顯的體現莫過於各式各樣的狐狸 logo，其可愛的模樣令人會心一笑。

整體來說，品牌的單品大多以具高度實穿性的簡約基本款為主，僅簡單以 logo 點名身份，為經典雋永的法式美學注入俏皮活力。

不過，正如剛剛所提到的，品牌從不畫地自限，比如 2022 年春夏系列，品牌就以露營為題創作，推出一系列戶外機能風滿載的服飾，而不僅限於一般人印象中那種輕鬆不費力的法式優雅。

除了在設計方面自在穿梭於多種形象以外，品牌在營運上也貫徹相同的理念，涉足各類不同的領域，例如服裝品牌 Maison Kitsuné、音樂廠牌 Kitsuné Musique、咖啡廳 Café Kitsuné 和藝廊 Galerie Kitsuné 等等，相當多元。

品牌將 Kitsuné 視為自身生活的一面鏡子，並表示，他們喜歡用法文“art de vivre”（生活的藝術）來描述自己的事業，他們的故事並不像教科書裡那種標準的研究個案，而只是想完完全全的以熱情來做事而已。

舉例來說，他們非常喜歡和音樂人合作，包括給予指導和參與圖像與 MV 製作。另一方面，他們也很享受設計自己想穿的服裝，從概念發想、挑選布料到市場定位等等，全都樂在其中。

而這也不免令人好奇，品牌究竟是怎麼將完全不同領域的事業都經營得有聲有色的？

其實，對品牌而言，音樂與時尚的結合是再自然不過的事，因為音樂人常會將自己打造為充滿魅力與風格的人，而粉絲也會從他們的造型中獲得穿搭靈感，並試圖與他們產生連結，所以兩者實際上是相互交錯、彼此影響的。因此，即便音樂和服裝有不同的符碼、環境和循環週期，但仍能順利產生共鳴。

值得一提的是，音樂廠牌 Kitsuné Musique 並不是服裝品牌 Maison Kitsuné 的附屬品，而是一個真正的音樂廠牌，他們不只簽了很多人，更積極的宣傳這些創作者，像是巡迴演唱、發行 EP、合輯和專輯等等，同時也在 YouTube 和 Spotify 等平台曝光他們的作品。對他們來說，永遠都會是一個音樂廠牌和一個服裝品牌，沒有誰附屬於誰的問題，彼此相互獨立，但也相輔相成。

結語

最後，當被問到成功的秘訣時，品牌表示，最重要的就是好奇心，如果你不對事物感到好奇的話，那麼任何創造或表達都將變得無趣。由於現在只要動動手指就能在手機上得到任何資訊，所以人們的好奇心也跟著漸漸消失，不再深入挖掘。有鑑於此，他們建立品牌的方式就是不斷探索，雖然這也許就是導致品牌成長緩慢的原因，但他們仍保有好奇，並時時刻刻尋找新事物。

看來，對品牌來說，好奇心並不會殺死貓，而是會生出一隻狐狸。不對，是千千萬萬隻不同樣貌的可愛狐狸。

The idea — and perhaps it’s selfish in some ways — was just to have fun and do what we like to do with our days anyway: fashion, music and style.

Gildas Loaëc

Maison Kitsuné 懶人包

國家：日本與法國。
風格：融入可愛元素的日常簡約風。
價位：中高，T-shirt 一件約為 120 美元；帽 T 則落在美金 240～285 元左右。
知名度：中高，懂時尚的人一定認識這隻可愛的狐狸。
易搭性：高，款式簡單到幾乎可以隨便搭。
撞衫率：中，偶爾會在路上看到狐狸的蹤影。
推薦理由：可愛的背後更充滿對生活的熱情，推。
品牌官網點此。
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今天來和大家聊聊這個充滿創意的街頭品牌：）

前言

如果我說，有個在巴黎時裝週展出的設計師，很愛在品牌的 IG 上放自己的裸照和裸奔的影片，你肯定會覺得，不是我瘋了就是他瘋了，但事實上我和他都沒有瘋，而且這位設計師的才華還是有目共睹的，其製作的服裝與形象影片不僅廣受網友讚賞，就連 Dua Lipa 和 Young Thug 也都穿過他的設計，更不用提他還贏得了 2021 年 LVMH Prize 的 Karl Lagerfeld 獎。

今天就來為大家介紹這位又瘋、又ㄎㄧㄤ、又有才的設計師以及他的品牌——KidSuper。

品牌的成立

在紐約出生的 Colm Dillane，母親是西班牙藝術家，父親則為愛爾蘭漁夫。由於他們的工作是在街上販售物品，所以他小時候每幾年就會搬一次家。

他曾待過芝加哥、墨西哥和威斯康辛，而這樣的遊牧生活也造就了他自由、隨和且無拘無束的性格。一直到國二時，他才搬回紐約，並首次接觸時尚。

他表示，在布魯克林的高中讀書就像在參加時裝秀一樣，因為那裡的風雲人物既不是四分衛，也不是啦啦隊隊長，而是最有風格和魅力的人，所以這也讓他對服裝產生興趣。

另一方面，在藝術家母親的教導下，他對繪畫也相當拿手。充滿主見的他認為，與其買 Supreme 或 Bape，倒不如自己做自己的服裝。於是高二時，他就和朋友一起在 T-shirt 上作畫，並把它當成給其他朋友的生日禮物。後來，他們進一步成立了 T-shirt 品牌 Brick Oven T-shirts，更在學校的餐廳販售。

除了服裝與藝術以外，他對足球也充滿十足熱忱，所以 17 歲那年，他先在巴西踢了一年職業足球，之後才到紐約大學的數學系就讀。大學時，在朋友的幫助下，他成立網站販售服裝，這也是他第一次把衣服賣給不認識的人，可謂人生的轉捩點。

在初嚐勝利的滋味後，他決定乘勝追擊，大膽的把宿舍房間改造成一家服飾店，並在牆上噴漆、安裝衣架，而生意也相當不錯。

可想而知，這一狂野的行為最終還是被校方發現，更讓他被踢出宿舍。但這一危機卻也帶給他靈感，「我不能把店面搬到宿舍來，但如果我把宿舍搬到店面去的話，那會怎麼樣？」

所以 2013 年，他就和女友一起搬到 South Williamsburg，開了一家可以讓自己住在那裡的店。

也許我們會認為，對一個沒有太多資源的新晉品牌來說，直接開店這樣的策略似乎有些不太明智，但他所思考的是，「為什麼沒有一個地方可以讓各種創意人士聚集在一起呢？」因此，他想打造一個實體空間，並把這些人集結在一塊，這個目標對他來說，甚至比把品牌做到揚名國際還來得更重要。

為了達成目標，他在賺了一些錢之後，就把住處的地下室改成錄音室¹，更在樓上的住戶搬走後，邀請他朋友搬進來，並向其表示，這將會成為當年 Andy Warhol 的Factory。

事實上，歌手 Lolo Zouaï 和 Russ 就是從這裡出來的，前者曾為品牌 2023 年春夏系列獻唱《Beaucoup》一曲；後者破千萬點閱的 MV《Cherry Hill》則是由品牌製作。

品牌理念與風格

品牌名稱起源於 Colm 想要有一個像超級英雄的名字，並傳達一種凡事皆有可能的想法，而最初的名稱為「the SuperKid」，但後來在朋友的建議下，他決定把 the 去掉，並將剩餘的兩者對調，成了現在我們所看到的 KidSuper。

他表示，品牌源自童年回憶，當時的你穿著一條內褲、披著自製披風、相信自己擁有超能力，而且沒有任何人事物能告訴你其實你並非如此。品牌想重現這樣的魔法，並重新探索我們心中那個渴求冒險、創意與單純享受的孩子。

他希望能透過 KidSuper 讓人們更敢於做夢、更有企圖心，同時也對每件事都抱有一種幽默感。他認為，只要努力去做，那就算最後沒成功，但這趟旅程本身，以及圍繞在身旁的所有事物，也都還是會讓一切變得值得。

品牌自身就是最好的示範。

舉例來說，品牌曾兩度遭巴黎時裝週拒之門外，但他並沒有就此灰心，反而「化悲憤為力量」（字面上的意思），直接把官方拒絕信印在服裝上，將其變為 2020 春夏和 2020 秋冬系列的一部份。他表示，品牌的精神就在於此，重點不是有沒有被接受，而是這趟旅程以及這些不切實際的目標。

終於，品牌在下一個季度，也就是 2021 年春夏系列被排入官方時程，不過由於疫情的關係，所以時裝週只能改為線上舉辦，但這對他來說反而是因禍得福，因為這麼一來，手握大筆行銷預算的品牌就失去了優勢，決勝的關鍵將會回歸至創意本身，而不是你能砸多少錢來辦秀。

該系列以「Everything’s Fake Until It’s Real」為題，並使用黏土動畫來呈現時裝秀，「邀請」一眾名人共襄盛舉，包括 Pablo Picasso、Salvador Dalí、Stephen Hawking、Michael Jordan、Quentin Tarantino、Naomi Campbell、Elon Musk 和 Travis Scott 等人，而這一創意也引起了川久保玲的注意，更讓他順利進駐 Dover Street Market。

值得一提的是，本系列的第一套上衣，毫無意外的印有巴黎時裝週的批准信，令人會心一笑。

另外，2022 年春夏系列，品牌在華盛頓廣場公園設立攤位，詢問路人：「你想在死前做什麼？」並把幫助他們實現夢想的過程拍成影片記錄下來（當然是穿著品牌的服裝），包括跳傘、和家人團聚，以及到巴黎旅遊等等，打破以往多數品牌高高在上的冰冷印象，為巴黎時裝週注入一絲溫暖。

就他來看，最基本的核心問題是，「你為什麼要做服裝？」他表示，所有的單品都已經存在了，所以除非是為了改變文化、影響大眾、支持願景並嘗試合作，否則新品牌的存在完全沒有必要。

他把賺來的錢都花在他想做的事情上，因為對他而言，服裝只不過是為這些概念集資而已。

至於設計方面，品牌的每件單品都印有他的畫作，更確切的說，某些時候品牌的單品「就是」他的畫作。

以 2023 年春夏系列為例，該場秀以拍賣會的方式呈現，並請來佳士得的拍賣員 Lydia Fenet，協助主持這場由「Superby’s」所舉辦的畫作拍賣會（賣的當然是他自己的作品）。

拍賣會上的最後一幅畫有著一張真人臉孔，就在 Lydia 宣布成交時，model 瞬間走出畫框，而畫作則直接落在她身上成為披肩，如此創意不僅使現場觀眾一陣驚呼，更巧妙呼應本季主題「Breathing Life Into The Inanimate」，堪稱一絕！

結語

其實，只要對品牌或 Colm 稍有認識就會知道，雖然他真的很鬧、很瘋、很ㄎㄧㄤ，甚至連《紐約時報》跟他要照片時，他都還是傳裸照過去（當然沒被採用），但他之所以喜歡全裸並不是因為精神狀況異常，而是因為這對他來說是一種「自由」。

而這樣的自由、活力、童心與隨心所欲，也都如我們所見的化為創作能量，忠實反映在品牌上。

或許，正如孟子所言：「大人者，不失其赤子之心者也。」這就是我們的超級英雄「KidSuper」。

When you’re a kid, you’re so free. Everything’s amazing and everything seems possible. I never lost that spirit. I see so many people and I’m like, ‘How’d you lose the fun? The humor? The ambition? The naivete of life that allows you to create purely?’ They call it child, but I think it’s just the perfect way of being.

Colm Dillane

KidSuper 懶人包

國家：美國。
風格：結合色彩繽紛的藝術畫作的街頭風。
價位：中，T-shirt 一件約為 55 美元；襯衫則落在美金 160 元左右。
知名度：中低，雖然品牌 IG 有超過 20 萬人追蹤，但在華人圈的討論度似乎不高。
易搭性：中，大膽的配色與印花較考驗搭配功力。
撞衫率：低，路上幾乎沒看過人穿。
推薦理由：又ㄎㄧㄤ又有料的設計師，給我一個不推的理由。
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註：

1. 其實 KidSuper 錄音室的門是 M&M’s 自動販賣機的面板，那是 Colm 假扮成維修工人，把它硬拆下來包在床單裡，和朋友兩人一起費九牛二虎之力扛（偷）回家的。
   他們回家後發現面板裡有張貼紙，上面寫著「Only those who want to be forgotten give up.」（只有那些想被遺忘的人才會放棄），他和他朋友傻眼對看，然後直接把它當十字架拜 XD
   順帶一提，品牌 2022 秋冬系列的影片就是以此為靈感拍攝而成的。 ↩︎

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今天來和大家聊聊這個最無厘頭的街頭品牌：）

品牌的成立

Reebok、A.P.C.、The North Face、Sasquatchfabrix.，能讓這些有著強烈風格的品牌紛紛打破以往既定印象，甚至放下偶像包袱、腦洞大開的，大概也只有 Brain Dead 了！

這個不按牌理出牌的品牌是由 Ed Davis 和 Kyle Ng 在 2014 年共同創立的。來自墨爾本的 Ed 是個平面設計師，並曾為服飾店 Doomsday 效力。而現居於洛杉磯（家鄉為舊金山）的 Kyle 則先後做過名為 Farm Tactics 和 AXS Folk Technology 的服裝品牌，此外，他也曾擔任過 Polar 和 Urban Outfitters 的顧問。

位於地球兩端的他們是透過而網路認識的，當時的 Kyle 收到一件 T-shirt 當作禮物，而這正是來自 Ed 的品牌 Rat Brain。這件 T-shirt 有著《養鬼吃人》（Hellraiser，1987）的圖像，但下方卻沒來由的搭配 Patagonia 的 logo。這種無厘頭的設計讓他為之著迷，所以他就馬上寫了封 email 給 Ed，希望可以一起做些企劃。

不過，當時的 Ed 則覺得莫名其妙，因為 Kyle 一直寄 email 給他，而且還說要跟他 Skype，但 Ed 根本就不知道他是誰，所以當然也不想跟他 Skype，於是他只好假裝 Skype 壞掉或是手機壞掉等等，用各種不同理由來推託。

最後，他們在共同好友的牽線下見面，也很出乎意料的一拍即合，因為他們都很喜歡漫畫 T、奇怪的藝術以及地下文化。

而那時的 Kyle 正在做 AXS 的東西，但他卻發現他對這種時尚文化完全沒有興趣，因為他認為有很多東西都不是出自於真正的 lifestyle，此外，他也觀察到，這個圈子有很多人都只是想炫耀自己的衣服很貴而已。

就在對現實感到失望之際，他從 Ed 的設計美學中，看到了那些在其他地方已經不復存在的東西，所以有著共同愛好的他們就決定做一個品牌，來講述他們所熱愛的文化。

品牌設計與理念

Kyle 表示，品牌在本質上來說，就是文化的周邊產品（merch），雖然他們確實會因為某些圖案好看就把它做成 T-shirt，但其實更多時候是為了形塑文化而做的。也許「文化」這個詞聽起來十分矯情，但他們就是以此努力與社群交流。不論是食物、藝術還是電影，他們都想要創造一種人們可以穿著的文化。

對他們而言，圖 T 是傳遞訊息最好的媒介之一，基本上就像移動式海報一樣，你可以在上面放任何你想放的東西，而這就是他們的語言，也是他們向世界溝通的方式。

品牌表示，你可以透過一個人穿的樂團 T 來了解他的品味和偏好，所以他們也想要以這樣的概念去做服裝，只是把範圍從樂團擴大到整個文化而已。而我們也確實能從品牌的設計中，感受到他們獨有的喜好和美學。

不論是電影《半夜鬼上床》（A Nightmare on Elm Street，1984）、藝術家 Pol-Edouard 和電影《魔鬼終結者 2》（Terminator 2: Judgement Day，1991）、藝術家俵谷哲典與樂團 The Locust 等合作，又或是惡搞的米奇和小鹿斑比等等，都非常有他們的味道。

而除了服裝以外，品牌也於 LA 的旗艦店 Brain Dead Studios 內開設小型影院，播放他們熱愛的電影，推廣文化。

他表示，品牌的重點並不是產品本身，而是在他們的生活方式之下所產生的東西。不管是藝術、音樂還是漫畫等各種不同的文化，他們都想透過品牌呈現，希望能藉此讓更多人看見新的事物。

他認為，現在有很多街頭品牌都在打安全牌，他們不敢教或是呈現新的東西，他以 DJ 為例並表示，好的 DJ 應該是去挖那些沒人聽過的音樂，同時還能掌控整個氛圍，他對那種只會放 Travis Scott，或是最新的音樂的 DJ 沒有興趣，所以當人們從 Sex Pistols 或 Joy Division 汲取靈感時，他會覺得這十分偷懶而且也沒有啟發性，他不懂為什麼要用這些大家都知道的。

另一方面，品牌在致力推廣文化之餘，也積極為社會議題發聲並發起募款活動，例如澳洲的森林大火、警察對黑人執法過當的種族議題，甚至是在示威遊行時需要注意的事項等等，善盡企業社會責任。

值得一提的是，不知道大家還記不記得，在 2020 年 6 月 19 號時，眾多日牌在曾 IG 上共同發布一款慈善聯名 T，以為種族議題發聲。

而就在同一天，Complex 也釋出一篇關於 Kyle 談論街頭品牌如何對種族歧視做出回應的文章（我們可以合理的推測這篇訪談的實際採訪日期應是早於 6 月 19 號的），他在訪談中毫不留情的說道，Wacko Maria 在近日（6 月 10號）推出了一款 Bob Marley 的襯衫，這對他來說很扯，因為你怎麼能在出 Bob Marley 的系列時，卻完全不提到種族和人權等相關議題。

他甚至還表示，也許日本人不知道美國發生了什麼事，他也對這樣的抱怨和批評感到厭煩，所以他要到日本辦展來講述這件事，如果他們不懂的話，他就會去那裡教他們讓他們懂。

結語

相信透過上述的介紹，大家應該都能感受到，雖然品牌的設計和形象照看起來可能有點ㄎㄧㄤ、有點怪，但其實他們只不過是真誠的做自己而已。而且在面對社會議題時，他們的態度也是很嚴肅認真的。

品牌在做的就是建立一個平台，並把文化與愛擴散出去，以讓更多人參與其中，而也印證了官網所說：「Brain Dead 並不是一個人，也不是一個想法，它存在於人與人之間的空間裡。」

We weren’t really interested in the idea of fashion for the brand but more like culture through our own identities and our love.

Kyle NG

Brain Dead 懶人包

國家：美國（總部位於 LA）。
風格：大量使用小眾文化相關圖像的街頭風。
價位：中，T-shirt 一件約為 54 美元；帽 T 則落在美金 140～160 元之間。
知名度：中高，尤其在與 TNF 和 A.P.C. 等品牌合作後知名度大增。
易搭性：中，非 T-shirt 類的品項多使用繽紛的顏色，較考驗搭配功力。
撞衫率：中，T-shirt 可能比較容易撞。
推薦理由：既懂文化又有愛心，而且還敢在敏感議題上直言不諱，不怕得罪人，推。
品牌官網點此。
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END.

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今天來和大家聊聊這個充滿潛力的新銳品牌：）

品牌的成立

先前為大家介紹過 Stefan Cooke 和 Hed Mayner 這兩個品牌，而前者曾順利闖入 2019 年 LVMH Prize 的決賽，後者則得到了該年度的 Karl Lagerfeld 獎（前特別評審獎），至於今天要帶大家認識的就是當年的冠軍，同時也是第一位獲此殊榮的非洲設計師——Thebe Magugu。

來自南非金巴利（Kimberley）的 Thebe Magugu，由於小時候受到《Elle》和 FashionTV 等雜誌和電視頻道的影響，所以對時尚充滿十足興趣。在母親的鼓勵下，他於 8 歲那年開始學習繪畫，更在 11 歲左右時就做出了人生第一件洋裝。

高中畢業後，他搬到約翰尼斯堡（Johannesburg），在 STADIO School of Fashion（前身為 LISOF）學習時尚設計、時尚攝影和時尚媒體。

不過，其實他原本想讀的是倫敦的中央聖馬丁，但因為家庭條件不允許，所以只好作罷。但現在回過頭來看，他認為，也許這對他來說才是最好的，因為在約翰尼斯堡他才能真正深入本土文化。許多學校沒有完整記錄的主題，像札那（Tswana）文化和其他部落的文化等等，都必須扎根於當地才有辦法深入探究。

2016 年，23 歲的他在約翰尼斯堡成立同名品牌，試圖講述有關自身傳統和歷史的故事，以將這些文化保存下來、不被世人遺忘，他形容，品牌就像是種「視覺化的百科全書」一樣。

品牌理念與設計

而這所謂的百科全書並不是隨口說說而已，以 2018 年秋冬系列為例，該系列名為“Home Economics”，即家政學，旨在探討南非的性別暴力。

2017 年時，有位名叫 Karabo Mokoena 的當地女子，被她的男友所殺害，這也引發了該國對於女性社會地位的廣泛討論。品牌表示，在南非，任何獨立自主的女性都會被視為一種威脅，而這樣的性別暴力源自於厭女症，施暴者的態度似乎是起因於一種想法，認為女性就應該滿足他們的需求，並承擔所有家事。

該系列最具代表性的，莫過於名為“Girl Seeks Girl”的作品。這件和藝術家 Pathu Nembilwi 合作的洋裝表達了南非女性比以往更需要彼此，因為有一場針對她們的戰爭正無情襲來。

此外，洋裝的色調也具有特殊意義，他特地選用廚房常見的化學清潔劑的顏色來呼應主題，像鹼的粉紅色和酸的淡黃綠色等等。其美感與深度兼具的設計，更獲得紐約大都會藝術博物館（The Met）的垂青，將其納為館藏。

接著，我們再以 2021 年春夏系列為例，系列名為“Counterintelligence”，意為反間諜活動。Thebe 實際訪問在南非種族隔離政策（Apartheid）實行時擔任間諜的女性，並從中汲取靈感。他表示，我們對間諜的印象大多受流行文化影響，可能會以為她們既身材苗條又時髦冷酷，但事實是，間諜就在我們身邊，她們可能是我們摯愛的老師、朋友，甚至家人。

而這種偽裝性質也讓他聯想到視覺陷阱（trompe-l’œil），遠看時是一回事，近看時卻又是另一回事。所以系列中的一件洋裝，就採用了這樣的設計手法，遠看時像是一般的波卡圓點，但仔細一瞧就會發現那是前任間諜 Olivia Forsyth 的指紋。

除此之外，系列中值得一提的單品還包括印有測謊機圖譜的藍色外套，以及佈滿南非司法部提供的真實招供文件的印花襯衫。

最後，我們以 2022 年春夏的男裝系列為例，此系列名為“Doublethink”，意思是同時接受兩種矛盾觀念的雙重思想，該季度的主題是探討南非政府的貪腐，以及勇敢與之對抗的吹哨人。

品牌表示，吹哨人不僅不會被視為英雄，反而還常被當成不服從的鬧事者對待，所以他想要揭露南非吹哨人的困境，並改變社會對他們的態度。

因此，品牌與政治漫畫家 Jonathan Zapiro 合作（他常以黑色幽默來描繪南非時事），推出印有其作品《#ZumaMustFall》的服裝。另外，品牌也攜手南非報社《The Daily Maverick》，共同製作一份 32 頁的報紙，講述南非和非洲因貪污而損失的實際金額，希望能讓大眾更了解當地現況。

透過上述種種例子，我們可以輕易看出，品牌的設計並不僅僅是美學上的追求而已，更如他所說，是「南非的百科全書」。

Thebe 表示，他想創造具有文化意義的服裝，並探索社會議題，同時分享家鄉的故事。他認為，服裝必須具體反映出概念，當時尚只為了做服裝而做服裝時，是最弱的，只有當它能呼籲人們採取行動、把問題攤在陽光下，或是傳達些什麼時，時尚才是最強大的。若能運用得當，時尚就會是個強而有力的載體，它能為改善社會做出巨大貢獻，而他也想盡己所能為此奉獻。

對他來說，時尚的威力就在於，能將歷史或概念注入服裝，並形成一種美學，以傳遞給更多人知道。

以下圖這件名為“Scarification Jacket”的外套為例，簡單來說，“scarification”可理解為「疤痕刺青」，也就是透過刮、刻、燒等方法，在皮膚上留下永久的花紋或圖樣，其實電影《黑豹》（Black Panther，2018）中，由 Michael B. Jordan 所飾演的反派，身上一點一點突起的疤痕，就是 scarification。

Thebe 從這個部落習俗汲取靈感，並透過針織手法使布料突起，以重現疤痕的觸感。此外，他更將其轉化為盲文點字法（Braille），寫上他最喜歡的格言，「你為你祖先做的事，將來你的孩子也會對你做」。

他的設計富有深意，從不「為美而美」，或是「為非洲而非洲」。事實上，有次在米蘭時，一位女士告訴他，她覺得他的作品「不夠非洲」，他對此感到十分震驚，因為那位女士要的不過就是一種對非洲刻板印象的演繹而已。所以他希望能透過品牌打破大眾對該地的成見，並更深入挖掘非洲，挖掘它的好與壞、美與醜。

而除了透過服裝講述非洲文化以外，他也出版了名為《Faculty Press》的刊物，因為他認識很多有才華的創意人士，包括作家、藝術家、攝影師和造型師等等，但他們都沒有得到應有的關注，所以他認為，既然他現在已經有一定的聲量和資源了，那就要為其他人打開這扇大門，並提供一個舞台來展現他們的作品。

結語

年輕時的他，總以為時尚只能發生在先進的大城市，但在贏得 LVMH Prize 的首獎後，他並沒有為了享有聚集經濟的效益，而加入這場多數人參與、資源豐沛的遊戲，反而選擇扎根於約翰尼斯堡，另闢賽局，在當地發展品牌並自行建立創意社群。

此舉不僅有助於深入在地傳統文化，更能以領頭羊的身份集結各方人才，匯聚成一股非洲新勢力，改寫外人對這塊大陸根深蒂固的偏見。非洲時尚的未來，著實令人期待！

So many African countries have past and present realities that have been stifled by their respective colonizers. Let’s retell and rewrite our own story.

Thebe Magugu

Thebe Magugu 懶人包

國家：南非。
風格：在保有實穿性的同時，注入南非文化的時裝風。
價位：中高，單品價位約落在數百至數千美元不等。
知名度：低，雖然現在可能還不算有名，但潛力不容小覷。
易搭性：中低，滿版印花的單品並不是每個人都能輕鬆駕馭。
撞衫率：低，幾乎沒看過有人穿。
推薦理由：充滿深度的南非百科全書，推！
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Thebe Magugu 購買連結

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Browns
SSENSE
MATCHESFASHION
MODA OPERANDI

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品牌的成立

小時候我們都聽過孟母三遷的故事，並由此得知環境對於孩子的成長教育及未來發展的重要性。而今天要介紹的 Namacheko 就是環境足以改變人生的最佳證明。

來自伊拉克庫德斯坦（Kurdistan）的 Dilan Lurr 和 Lezan Lurr 兄妹，在 9 歲那年搬到瑞典，開啟截然不同的人生旅程。而這所謂的「截然不同」，並不只是像從台灣移民到美國這種程度的截然不同而已，而是有如電影《楚門的世界》（The Truman Show，1998）般，從根本顛覆了對世界的認知。

Dilan 表示，當他們在庫德斯坦時，一天只有一小時的電力，而且還不是連續的。此外，就算打開電視也只有海珊（Saddam Hussein）的演講，不然就是他或他兒子的慶生活動，所以他對這個世界幾乎一無所知。

在搬到瑞典後，一切都不一樣了，他開始上整天課、做白日夢，或是騎腳踏車和朋友玩，突然之間他就成了一個普通的孩子。對於原本在庫德斯坦的生活，他有個十分貼切的形容：想像一下自己即使在夢中也不自由，那會有多糟？事實上，他也常思考，如果他們繼續待在庫德斯坦的話，那現在的自己會是什麼樣子？

另一方面，他小時候總是待在父親的珠寶店，由於身為珠寶商的關係，所以必須穿著西裝，而他父親身著雙排扣西裝的打扮，也讓他對服裝產生興趣，更會想像自己長大後穿正裝的樣子。

大學時，兄妹倆都就讀土木工程，後來哥哥還取得了藝術學位，而當時他的想法是，先做個土木工程師，等存到一筆錢後再來做服裝。但後來他的母親生了一場重病，最後更不幸去世，而這也為他帶來啟發——如果你想要做什麼，那就必須馬上開始行動。

因此，他們決定做一個攝影企劃，拍攝一支有關基爾庫克（Kirkuk）的短片，並推出書籍來講述他家族親戚們的生活，希望可以讓世界知道這裡發生了什麼，以及社會環境如何限制人們的夢想。

而由於拍片需要，他們也創作出以傳統庫德族新娘禮服為靈感的服裝，透過不同的方式來呈現伊拉克的傳統。後來，他們在 2016 年前往當地拍攝，並於隔年一月的巴黎時裝周（off-schedule）展出這個系列。不過，其實他們並不期待可以順利售出，因為他們只是想讓大眾關注基爾庫克人民的生活而已。

雖然一開始的確如同預期般乏人問津，但幸運的是，他們的作品引起了巴黎知名選貨店 The Broken Arm 的注意，更買下整個系列。沒有多久，他們就成功吸引了一票支持者，更在下一季（SS2018）直接進駐 Dover Street Market New York。

品牌理念與風格

品牌的靈感源於自身移民背景，並將庫德族（Kurdish）傳統以及歐洲文化等，各種不同的元素融入設計中。

以 2019 年春夏系列為例，品牌就將充滿中東風情的菱形元素稍作改良，加以簡化並調整排列方式，使其與剪裁精細的高級時裝完美結合，以現代的方式重新詮釋傳統，賦予老物嶄新生命。

而除了服裝以外，品牌也將自身的文化反映在陳設上，如下圖背板的設計，靈感就是來自於他庫德斯坦家中的門與裝潢。

另外，品牌也常從藝術獲得啟發，例如 2018 年秋冬系列，品牌就以 Agnes Martin 和 Barbara Hepworth 的作品為靈感創作。

又或是 2019 年秋冬系列，我們也能從中看到梵谷、孟克（Edvard Munch）、以及 Willem de Kooning 等藝術家的影子。

此外，2020 年秋冬系列，品牌也和攝影師 Gregory Crewdson 合作，將其虛實交錯且充滿詭譎電影感的超現實作品融入服裝中，打造名為「夢遊主義」（Somnambulism）的系列。

值得一提的是，台北知名選貨店 NE. SENSE 也曾於 2020 年 9 月舉辦該系列的發佈會，伴隨著小提琴優美的旋律，將高級時裝與藝術帶入我們的生活，讓一般大眾也能平等享受這些看似遙不可及的領域。

Dilan 對於藝術的熱愛源自於 17 歲時和家人一起去羅浮宮參觀的經歷，他流連於美索不達米亞（Mesopotamia）的展區，也就是他們的家鄉，並深受啟發，更從此愛上藝術。

從各個系列中我們能清楚的觀察到，品牌自在的穿梭於藝術、庫德族文化以及時裝中，不僅沒有被上述任何領域所侷限，反而像針線般將其巧妙的編織在一起，而這也呼應了「沒有意義」的品牌名稱。他表示，品牌名稱沒有特別的意義，但正因為沒有意涵，所以他擁有可以賦予該名稱意義的自由。

而這樣的自由，並沒有讓他因此忘本，他表示，品牌是為了講述庫德族的故事才開始的，世界上有 3500 萬的庫德族人沒有屬於自己的國家，對他而言，這是個非常重要的議題。所以，如果品牌每季都能更為壯大，那他的聲音也就越大，也就有越多人可以聽見，若每季都能比上季多 10 個人聽到有關庫德斯坦的故事並 Google 它，那他就達到目的了。

Luckily if it will last for 10 or 20 years, whenever someone reads about it they will know that the start was in Kirkuk with my cousins, which is the birthplace of me and Lezan.

Dilan Lurr

Namacheko 懶人包

國家：雖然有著瑞典與庫德斯坦（伊拉克）的血統，但實為比利時公司 Gysemans Clothing Group 資助的品牌。
風格：揉和藝術與傳統庫德族文化的時裝風。
價位：高，襯衫和褲子至少都落在美金400元以上。
知名度：偏低，雖然還沒紅起來，但已成功獲得各大時尚名所的垂青。
易搭性：中高，用色、剪裁與設計大多屬於一般人可以輕鬆駕馭的範圍內。
撞衫率：低，目前似乎還不是很常看到人穿。
推薦理由：用服裝為弱勢的庫德族人發聲，推！
品牌官網點此。
品牌 Instagram 點此。

Namacheko 購買連結

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今天來和大家聊聊這個充滿潛力的新銳品牌：）

前言

若談到卡薩布蘭卡（Casablanca）這個地方，你首先想到的會是什麼？是摩洛哥的最大城？是影史經典《北非諜影》（Casablanca，1942）？還是向《北非諜影》致敬的電影《北非幻影》（Play It Again, Sam，1972，又名《呆頭鵝》）？又或是那個以絲綢花襯衫聞名的服裝品牌呢？

今天就來帶大家好好認識時尚界的 Casablanca 吧！

品牌的成立

在巴黎出生長大的 Charaf Tajer 為摩洛哥移民二代，小時候的他常於暑假時前往父母當年相識相戀的地方——Casablanca。

而當地人所穿的亮色系服裝為他留下了非常深刻的印象，他覺得，「他們把每一天都當最後一天活」。因為他在巴黎時，從沒看過這種既色彩繽紛又時髦別緻的穿著風格，對他來說，這看起來就像是種「自由」。

另一方面，由於父母在時尚產業工作（他們就是一起在紡織廠工作才認識的），再加上祖父也是馬賽克藝術家，所以從小就被藝術圍繞的他，早在年輕時就知道自己要走創意這條路了。

2007 年左右，有著建築背景的他成為創意單位 Pain O ChoKolat 的一員，這個由藝術家組成的單位會籌劃各種活動，例如邀請日本的服裝品牌來巴黎展出，或舉辦派對等等。

這些經驗都成為他的養分，更促使他在 2008 年和 Stéphane Ashpool 共同成立知名選貨店 Pigalle。此外，他也於 2010 年開設了深受創意人士喜愛的夜店 Le Pompon。

值得一提的是，身為阿拉伯人的他是沒辦法進入夜店的，所以能夠擁有自己的夜店，並藉由活動把人們聚集在一起、打破種族的框架，其實是件非常了不起的事。

有趣的是，即使在街頭打滾多年，但他真正熱愛的始終是法國傳統奢侈品牌，所以 2016 年他離開 Pigalle，並於兩年後創立 Casablanca。他表示，他無法在男裝中找到那種和女裝一樣的感覺，所以他決定成立品牌，做自己真正想穿的服裝。

品牌理念與風格

而這所謂「女裝的感覺」，具體來說就是「陰柔」。他認為，在陽剛之氣中加入女人味，反而更能凸顯男子氣概，會給人一種非常優雅和美麗的感受。

對他來說，那種將女性氣質和軟弱畫上等號的想法是個巨大的錯誤，就他看來，當男性顯露柔弱的那面時，才正是他們展現力量的時候。

因此，我們能在系列中看到大量柔軟且具垂墜感的絲質襯衫，也能看到男模戴珍珠項鍊，呈現出品牌獨有的雅緻。

既然講到品牌最具代表性的絲綢襯衫，就不能不提它那美得令人窒息的印花。事實上，這些印花是由品牌的專職畫家 Quentin Bideau 和 Gard Diop 所繪。品牌常以人文建築和自然景觀的結合為主題，以此點出人類與自然和諧共存的重要性。

此外，品牌也想告訴我們一個簡單但卻常被忽略的重要事實——我們生活的世界是如此之美！

Charaf 表示，不管是水果還是樹木，他都會以「這是我第一次看到」的眼光來觀察周遭事物，我們必須記得，我們生活在一個有如魔法般的美麗世界。

他將自己稱為理想主義者，並說道，在一個人們可能會失去希望的世界，我們有時會忘記世界有多美，所以他想要提醒人們——同時也提醒自己——以嶄新的視角來看待世界。對他來說，作為一個理想主義者並不是去創造不存在的事物，而是去欣賞已存在事物美好的一面。

也許有的人會對樂觀的理想主義嗤之以鼻，但他認為，我們不是非得要活在《駭客任務》般的世界才能很酷，我們的任務是要看光明的那面，即使是像現在一樣黑暗的時刻亦然。

快樂的概念聽起來可能會很庸俗，因為我們已經習慣「憂鬱等同深刻」這樣的想法，但事實上，我們可以在快樂的同時也很深刻（即品牌提出的以不同視角發現世界之美）。

除了建築和大自然以外，旅行也是品牌的一大核心，他將品牌比作芭比娃娃，芭比會去滑雪、會去非洲看野生動物，也會去日本，而品牌也是一樣。

舉例來說，2020 春夏系列他就以巴西為靈感；而 2020 秋冬則是義大利北部的加爾達湖（Lake Garda），另外還有 2021 春夏的夏威夷，和 2021 秋冬的摩納哥等等。

他表示，就算沒有在旅行，但他還是會受旅行啟發，即便是受限於疫情的現在，他仍然將旅遊夢體現在服裝上，在服裝之中旅行，並幻想那些他想念的地方。而其中一個就是日本，由於他沒辦法展開第 27 次的日本之旅（對，他已經去過 26 次了），所以他就以此作為靈感，將其化為 2022 年春夏的主題。

因此，品牌雖然以 Casablanca 為名，但這並不表示品牌就只圍繞著這座城市打轉。其實，Casablanca 是個踏上旅途的邀請函，它只是一個起點，而非目的地。

那什麼才是品牌的目的地呢？

品牌的野心是成為新的法國時裝屋，Charaf 深受 Hermès、Chanel 和 Cartier 等品牌的影響，這些品牌創造出能成為傳家寶的物品，所以他也想做出那些在未來會成為古著的事物。

為了實現這樣的願景，除了產品的品質必須達到奢侈品的水準以外，他也認為，若想觸及更多人，那麼所傳遞的訊息就必須超出時尚本身，為時尚而時尚並不有趣，對社會產生影響才是最重要的。而旅行、對自然與文化的敬意，以及正面積極就是品牌的訊息。

Looking at the beauty of the world is the subtitle of Casablanca.

Charaf Tajer

Casablanca 懶人包

國家：英國（品牌在倫敦成立，辦公室也在倫敦）。
風格：以渡假、飯店、運動等元素為基礎，充滿慵懶優雅氛圍的時裝風。
價位：中高，襯衫約落在 460～890 歐元之間。
知名度：中，和 New Balance 聯名使其知名度大幅提升。
易搭性：中低，繁複的印花和繽紛的顏色在搭配上確實較有難度。
撞衫率：低，路上似乎很少看到人穿。
推薦理由：襯衫美到無法無天，推！
品牌官網點此。
品牌 Instagram 點此。

Casablanca 購買連結

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