分類: 百年時尚史

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今天來和大家聊聊 1990 年代的時尚：）

前言

緊接著活力繽紛的 1980 年代時尚（建議忘記的朋友可以先稍微複習一下，以更快進入狀況），接下來就讓我們好好了解 20 世紀最後十年的時尚究竟長什麼模樣吧！

1990 年代的女裝

相較於 1980 年代的華麗奔放，1990 年代盲目追隨時尚的風氣相對減緩。這時，風向 180 度大轉變，原本對「過度簡樸」的不安，變成了對「過度打扮」的恐懼，並開始吹起一股名為「極簡主義」的嶄新風潮。

於是，服裝的線條變得簡練、色調趨於樸實，就連 model 也常以素顏示人，徹底貫徹“Less is more.”的理念。其中，最具代表性的設計師有 Jil Sander，以及先前曾為各位介紹過的 Calvin Klein 和 Helmut Lang。

除了極簡主義以外，「解構主義」也是 1990 年代的一大亮點，常見的元素包括不收邊、散開的結構和破損的布料等等，整體呈現出一種「未完成」的狀態，以挑戰「服裝必須完美無缺」的主流審美。而當中的佼佼者則有現在已被視為大師的川久保玲、山本耀司和 Martin Margiela 等人。

值得一提的是，在次文化方面，也同樣流行這種「不完美的美學」。1980 年代，名為“grunge”的音樂在西雅圖興起，並於 1990 年代初期進入大眾視野，這也使得其凌亂、隨性的造型跟著大受歡迎，熱門單品包括樂團 T、帽 T、法蘭絨襯衫、細肩帶洋裝（slip dress）、連身工作服、牛仔寬褲、破壞牛仔褲、Dr. Martens 和 Birkenstock 等等。

另外，由於 grunge 的風格較為隨意且休閒，難以在外表過於光鮮亮麗的超級名模上完美呈現，所以設計師們便開始使用蒼白、消瘦、孱弱，甚至帶有點病容的 model，並選在殘破的地點拍攝時尚大片，這股趨勢被稱為“heroin chic”，也就是「海洛因時尚」，因為他們看起來就像是吸過海洛因一樣，而在這類 model 中，最有名的絕非 Kate Moss 莫屬。

相信應該有不少朋友在想到 grunge 時，腦中第一個浮現的就是 Kurt Cobain，不過，具有時尚影響力的可不是只有 Kurt Cobain 而已，他的歌手妻子 Courtney Love 也以一種名為“kinderwhore”的風格引領著時尚。

顧名思義，這種風格會把可愛的孩童元素和性感的成人元素結合，比方說以背帶裙睡衣（babydoll）配上暈染的紅色唇妝和深色眼妝等等。其他常見的單品還有娃娃領（Peter Pan collar）洋裝、破壞緊身褲、瑪麗珍鞋、髮夾（barrettes）和及膝長襪。

很顯然的，這時流行的音樂不僅僅有 grunge，自 1980 年代就崛起的嘻哈，到了 1990 年代依舊相當盛行，因此，相關的服飾自然也隨之普及。例如，曲風涵蓋嘻哈、R&B 與流行樂的歌手 Aaliyah，就成功讓露腰上衣和低腰寬褲的配搭紅遍全球。

其實，我們相當熟悉的蕭亞軒，她在 1999 年《Cappuccino》MV 中的造型，就明顯有著 Aaliyah 的影子；而 BLACKPINK Lisa 在 2022 年《Pink Venom》MV 中的造型，也與 Aaliyah 有幾分神似。

不只如此，Aaliyah 在 Tommy Hilfiger 的廣告中，身著抹胸上衣（tube top）、低腰寬褲，並露出四角褲褲頭的樣子，更成了 1990 年代街頭風格的經典，洋溢豐沛青春活力。

而這定義時代的造型，也在 2022 年萬聖節時，再次出現在 Ye 和 Kim Kardashian 之女 North West 的身上。無獨有偶，人氣影星 Zendaya 同樣也曾請她的造型師幫忙找各種古著 Tommy，就為了在萬聖節時重現這一經典。

此外，Kim Kardashian 和演員 Keke Palmer 等人，也都曾穿上 Aaliyah 其他標誌性的造型，以向她致敬。

可惜的是，2001 年，年僅 22 歲的 Aaliyah 因飛機失事而不幸離世，留下無限遺憾。但即便如此，她仍在時尚與音樂領域，刻下了不可磨滅的重要印記（饒舌歌手 Drake 更直接把她刺在身上）。

事實上，知名雜誌《Dazed》就曾如此形容：「如果說現在的潮流是由 Bella Hadid 所壟斷的，那麼最一開始就是由 Aaliyah 先創造出這個遊戲的。」由此可知其廣大影響力。

另一方面，對於那些不熱衷於 grunge 和嘻哈風格的女性來說，還有另一種同樣十分有型的休閒打扮可以選擇。基本的公式大概是：oversized 的 T-shirt 或衛衣內搭高領 T，下半身穿緊身褲或單車褲配泡泡襪，最後再搭一雙 Keds、Sperry 或 Converse All Stars 之類的運動鞋。

其實，上篇文章中和大家介紹過的傳奇 icon 黛安娜王妃就曾這麼穿過，即使和她出席正式場合時的優雅風格不同，但依然相當時髦。

值得補充的是，這樣的造型也啟發了現代的 icon——Hailey Bieber。她不只在 2019 年的雜誌拍攝中，以類似的打扮向黛安娜王妃致敬，就連私底下的穿著也都是如此。

1990 年代的男裝

接著，讓我們看看男裝的部分。這時期的男裝和女裝一樣，深受 grunge 和嘻哈等音樂的影響。

具體來說，隨著 Nirvana 和 Pearl Jam 等樂團的崛起，oversized 的法蘭絨襯衫（有時會內搭 T-shirt）配牛仔褲成了最經典的造型，而其他必備單品還有針織毛衣、破爛的樂團 T、Converse 和 Dr. Martens 等等。

如同我們所知道的，grunge 風最具代表性的 icon 不是別人，正是 Nirvana 的 Kurt Cobain，從大膽搶眼的太陽眼鏡、頹廢不羈的破壞毛衣和破壞牛仔褲，到流露陰柔氣息的洋裝，他都能輕鬆駕馭。

而這獨樹一格的風格也啟發了 Supreme、Hedi Slimane 和宮下貴裕等，無數品牌和設計師。

就連 Post Malone 和 Kid Cudi 等當代饒舌歌手，都曾特地穿上印有花卉圖案的洋裝演出，來向他致敬（後者在同一場表演中還穿了 Kurt 標誌性的開襟羊毛衫，表達十足敬意）。

正如剛剛所提到的，除了 grunge 以外，嘻哈也是影響 1990 年代時尚的重要因素。熱門單品包括帽 T、oversized 的 T-shirt、oversized 的棒球外套、飛行員外套、運動套裝、籃球褲、牛仔短褲、牛仔寬褲、棒球帽和金項鍊等等。

有趣的是，這些造型都被寫進了歌詞裡，例如饒舌歌手 Grand Puba 就曾在 1992 年的歌曲《360° (What Goes Around)》中唱道“Girbauds hangin’ baggy, Hilfiger on the top. Knapsack on the back, that’s just my flavor, akh.”。

簡單翻譯的話就是「穿著 Girbauds 的垮褲和 Hilfiger 的上衣，背上背著一個包，這就是我的穿搭，兄弟。」

其中第一句前半段的 Girbauds，指的是當時最紅的石洗牛仔褲品牌 Marithé et François Girbaud。事實上，饒舌團體 Kris Kross 在 1992 年的經典歌曲《Jump》的 MV 中，穿的就是 Marithé et François Girbaud 的牛仔褲。

不僅如此，就連 De La Soul 和 The Notorious B.I.G. 等知名饒舌歌手，也都曾在歌詞中提到這個品牌。

至於第一句後半段的 Hilfiger，說的當然就是現在依然相當受歡迎的 Tommy Hilfiger 了。品牌在 1985 年剛成立時，走的還是 preppy 風，但後來便開始加入運動、街頭和 oversized 等元素，並在 1990 年代一炮而紅。

除了前文提到的 Aaliyah 以外，Snoop Dogg 也是捧紅 Tommy Hilfiger 的重要推手，1994 年他在《週六夜現場》（Saturday Night Live）表演時，穿著印有大 logo 的橄欖球杉，結果毫不誇張的，在節目播出的隔天，這款衣服就馬上完售了。

對此 Ye 曾表示，當年 Snoop 穿上這件 Tommy Hilfiger 的橄欖球杉時，是他年輕時最具影響力的帶貨時刻（marketing moment）。

順帶一提，先前我們提到蕭亞軒的《Cappuccino》MV，其實當中就有一位舞者穿著 Tommy Hilfiger 的上衣，其擴及全球的強大影響力不言而喻。

最後，雖然對當代的影響力略遜於 grunge 和嘻哈，但 1990 年代的銳舞文化（rave）仍然值得一提。簡單來說，rave 就是會有 DJ 播放電子舞曲的舞蹈派對，通常辦在夜店、倉庫，或是其他公開或私人場所。

這一文化常見的服飾有安全背心、A 字寬褲（phat pants，有時會貼有反光膠條）、喇叭褲、DIY 服裝、奶嘴（如圖 9 右方的女性）、螢光棒、護腕、護目鏡、串珠首飾、鉚釘皮帶和絨毛襪套等等，呈現出與高級時裝截然不同的繽紛活力。

而知名設計師 Martine Rose 的設計，就常以銳舞文化作為靈感來源，像是 2014 年秋冬服裝上的海報印花，就是她曾參加過的活動，甚至連日期和地點也都是真的，相當有意思。

結語

以上就是 1990 年代的時尚，希望你們會喜歡！

在此順帶補充，為了避免新朋友對這樣的主題感到困惑，所以請容我複述先前提過的結語。

總結來說，雖然無法得知各位看到這邊是覺得有趣，還是覺得不明所以、與我何干。但正如我常說的，服裝是文化的載體，它反映了當代的思想、價值觀、生活方式和社會現象等等。簡言之，它記錄了歷史，它是人類文明的遺產。

藉由了解前人的生活，我們就能意識到，原來現在看似理所當然的一切，包括穿的衣服（如不用裹小腳和能在夏天穿短褲）、用的工具，甚至是無形抽象的事物（如平等和自由民主），事實上有多麼不容易。同時也能發現自己擁有的其實非常多，更能因此懷著感恩之心來使用這些得來不易的智慧結晶。

如此，我們將變得更知足、謙卑，也更容易感到快樂。

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今天來和大家聊聊 1980 年代的時尚：）

前言

緊接著華麗繽紛的 1970 年代時尚（建議忘記的朋友可以先稍微複習一下，以更快進入狀況），接下來就讓我們好好了解隨之登場的 1980 年代時尚究竟長什麼模樣吧！

1980 年代的女裝

1980 年代初期，席捲 1970 年代的 disco 熱潮漸漸消退，所以與之相關的服飾自然也跟著消聲匿跡。不過，時尚從未停止它的腳步，這時興起的有氧健身狂潮從 disco 手中接下棒子，促成了新的流行，例如衛衣、緊身連身衣（leotard）、露肩上衣、內搭褲、運動棉褲、襪套、頭帶、運動鞋和天鵝絨運動套裝等運動服飾，都非常受歡迎。

而這背後最大的推手就是知名演員 Jane Fonda，她在 1982 年發布的“Jane Fonda’s Workout”是有史以來銷量最好的錄影帶之一，甚至有許多人為了看她的錄影帶並在家健身，而購入當時最新的錄影機。

如果說 Jane Fonda 是 1980 年代的動感代表，那 1980 年代的氣質代表就是黛安娜王妃（Princess Diana）了。

舉手投足間都流露出高雅氣息的黛安娜王妃，常選用摺邊領襯衫（pie-crust blouse）、荷葉邊和珍珠首飾等，充滿浪漫情懷的服飾，來襯托她的優雅。在她的著用下，這些都成了當時最流行的單品。而她知名的婚紗造型更形塑了 1980 年代的婚紗風格。

有趣的是，雖然她的穿著風格看起來十分端莊，但她卻擁有一顆反叛的心，勇於顛覆各種傳統，比方說她就拒絕遵從皇室必須在公共場合戴手套的規定，因為這會讓她無法和包含愛滋病患者在內的民眾直接握手。除此之外，她去兒童醫院時也不會戴帽子，因為這不便於她擁抱孩子。

不過，黛安娜王妃可不只會打破規則而已，深諳時尚力量的她，常穿色彩鮮豔、活力充沛的服裝，以傳達出一種親切與溫暖。不僅如此，就連去盲人醫院時，她也會特地選擇有著溫潤觸感的天鵝絨材質，相當用心。

順帶一提，精品品牌 Dior 的經典包款 Lady Dior，名稱中的 Lady 指的就是黛安娜王妃，因為正是由她在 1990 年代一手捧紅這個包款的。無獨有偶，Gucci 的 Gucci Diana 手袋，同樣也是一只因黛安娜王妃而廣為人知，並以之命名的包款。

相信應該有不少朋友注意到了，在黛安娜王妃眾多精彩的造型中，經常出現寬大的肩膀和袖子，而這就是於 1980 年代主宰時尚界的「權力著裝」（power dressing）。

簡單來說，1980 年代時，越來越多女性進入傳統上以男性為主的工作環境，聰明的她們發現，如果穿得像掌權者的話，在職場上會更吃香，所以她們就會穿大墊肩、大袖子、亮色系、大膽的飾品和尖頭鞋等等，藉由外表的變化，來改變他人對自己的看法。

而最具代表性的權力著裝設計師莫過於 Thierry Mugler 了，他透過搶眼的墊肩和鮮明的用色來營造出戲劇效果，在彰顯女性性感魅力的同時，賦予她們強大自信。

值得一提的是，儘管 1980 年代的主流趨勢是倒三角輪廓和明亮的顏色，但還是有許多設計師無視潮流，勇敢走出屬於自己的道路。

比如 Katharine Hamnett 就以大字體標語 T 聞名於世，藉此表達自身對各類社會議題的立場與主張；而 Ralph Lauren 的“preppy”風服裝也在全美各地流行，並被視為經典美式休閒風格的代名詞。

簡單來說，preppy 指的是富裕青年所就讀的精英預備學校，這種風格常見的單品有 polo 衫、高領毛衣、休閒襯衫、blazer、針織衫、及膝裙、及膝洋裝和及膝長襪等等。

另一方面，亞洲的設計師也不遑多讓，像是現在已被視為傳奇的山本耀司和川久保玲等日本設計師，就以寬鬆、破壞、單色調、不對稱和雌雄同體的設計震驚時尚界，成功在歐洲發起時尚革命。

接著，讓我們把鏡頭從高級時裝轉向青年文化。1981 年，MTV 電視台正式問世，並掀起一股全球熱潮。在 MTV 的強力放送下，流行歌手的能見度大增，而他們的穿著風格自然也成為大眾關注的焦點。

其中，引領女性時尚的 icon 就是流行樂天后 Madonna，她所穿過的單品如內搭褲、蕾絲手套、露指手套、橡膠手環、蝴蝶結髮飾、長串珠項鍊、十字架項鍊和有著“boy toy”字樣的腰帶等等，都令無數少女爭相模仿。

此外，在 1989 年時，她更順利登上《Vogue》雜誌封面，打破當時總以職業模特兒擔任封面人物的慣例，由此可知其廣大的影響力。

當然，有影響力的歌手並不是只有白人而已，像知名嘻哈團體 Salt-N-Pepa 在歌曲《Push It》中所穿的外套，也同樣是一代經典。

1980 年代的男裝

總括來說，1980 年代的男裝在很大的程度上跟隨著女裝的腳步，包括前文提到的 disco 服飾的退燒，以及運動服、權力著裝和 preppy 風的興起等等。

首先，我們來聊聊運動服飾。1980 年代最大的特色之一，就是運動鞋地位的顯著提升，譬如 Nike 以 Michael Jordan 之名在 1984 年推出的 Air Jordan 1（於 1985 年向公眾發售），以及俗稱貝殼頭的 Adidas Superstar，就是這時期最紅的鞋款，直到約四十年後的今日，人氣依舊不減。

值得注意的是，Adidas Superstar 之所以會受歡迎，並不是因為運動員的著用，而是因為嘻哈文化的崛起——或是更準確的說，是因為傳奇嘻哈團體 Run DMC。

1986 年，Run DMC 發佈歌曲《My Adidas》，並於演出時讓數以萬計的粉絲高舉他們的 Adidas 運動鞋。這令當時位於表演現場的 Adidas 資深員工大吃一驚，便回到總部報告這一盛況。幾天後，Run DMC 就成為史上第一個收到百萬美元合約的嘻哈團體了。而這也永遠的改變了音樂和時尚產業，如今我們熟悉的 Adidas x Pharrell Williams、Adidas Yeezy 和 Nike x Travis Scott 等合作，都必須歸功於此。

必須補充的是，這首歌並不只是在說他們有多少雙運動鞋而已，其實背後的含義十足深遠。在當時，人們看到 b-boys 或 b-girls 就會說「喔，這些人就是在鬧事的，他們什麼都不懂。」甚至還有人認為運動鞋是不法分子在穿的。

所以為了回應這種沒有試著深入了解就以貌取人的態度，Run DMC 便創作了這首《My Adidas》，並在歌詞中寫道「我的 Adidas 穿過演唱會的大門，在體育館的地板上漫步，我登上了 Live Aid 的舞台。」（Live Aid 為 1985 年所舉辦的慈善演唱會）以及「我穿運動鞋，但我不是鬼鬼祟祟的人」（I wore my sneakers but I’m not a sneak.）等等，充滿意義。

除了沒有鞋帶的 Adidas Superstar（以向監獄文化致敬）以外，Run DMC 標誌性的造型還有 Adidas 運動套裝、金項鍊、Homburg 以及 Kangol 鐘形帽等等，這些都成了人們穿搭時的重要參考範本。

既然提到了流行音樂，那就不能不提流行樂之王 Michael Jackson，在他的影響下，紅色皮衣、黑色皮衣與皮褲、太陽眼鏡和白手套等，都是熱門單品。

另一方面，與小眾音樂相關的次文化在 1980 年代也有所發展，例如哥德文化就是其中之一。這種強烈風格常見的元素有 Dr. Martens、鉚釘手環、項圈、具有維多利亞時期喪服和《德古拉》風格的服裝、蒼白的皮膚、黑色頭髮、黑色眼線、黑色眼影、黑色唇膏和黑色指甲等等，而這一風格的重要推手則有 Robert Smith 和 Siouxsie Sioux 等音樂人。

顯而易見，並不是所有年輕人都喜歡這種較為激進的打扮，像許多富有的美國青年就會選擇啟發自 1950 年代 Ivy League 的 preppy 風。如同前文所提到的，這種風格的代表性品牌有 Polo Ralph Lauren 和 Brooks Brothers，而 polo 衫、牛津襯衫、開襟針織衫、卡其褲、blazer、loafers、泡泡紗西裝、菱格紋襪子和披在肩上的菱格紋毛衣等，都是必備單品。

最後，讓我們看看男性權力套裝。它常見的特徵有墊肩、細條紋、寬領片、寬領帶和雙排扣。另外，受到影集《邁阿密風雲》（Miami Vice，1984 – 1989）的影響，男性們也會用 T-shirt 來搭配墊肩西裝外套。

值得補充的是，相較於這種強調男子氣概的服裝，還是有設計師敢於挑戰男性的陽剛氣質，比如「時尚頑童」Jean Paul Gaultier 就在男裝中推出裙子，以此模糊性別界線，追求更多元的審美可能。

結語

以上就是 1980 年代的時尚，希望你們會喜歡！

在此順帶補充，為了避免新朋友對這樣的主題感到困惑，所以請容我複述先前提過的結語。

總結來說，雖然無法得知各位看到這邊是覺得有趣，還是覺得不明所以、與我何干。但正如我常說的，服裝是文化的載體，它反映了當代的思想、價值觀、生活方式和社會現象等等。簡言之，它記錄了歷史，它是人類文明的遺產。

藉由了解前人的生活，我們就能意識到，原來現在看似理所當然的一切，包括穿的衣服（如不用裹小腳和能在夏天穿短褲）、用的工具，甚至是無形抽象的事物（如平等和自由民主），事實上有多麼不容易。同時也能發現自己擁有的其實非常多，更能因此懷著感恩之心來使用這些得來不易的智慧結晶。

如此，我們將變得更知足、謙卑，也更容易感到快樂。

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今天來和大家聊聊 1970 年代的時尚：）

前言

緊接著顛覆時尚根本結構的 1960 年代時尚（建議忘記的朋友可以先稍微複習一下，以更快進入狀況），接下來就讓我們好好了解隨之登場的 1970 年代時尚究竟長什麼模樣吧！

1970 年代的女裝

1970 年代初期，時尚延續著 1960 年代末的嬉皮風，雖然嬉皮的服裝原本是用來反對主流時尚的，但隨著時間演進，這種極具特色的服飾都被設計師們所吸收，成為他們的創意泉源。

具體而言，這時流行的有喇叭褲、紮染、斗篷、披肩、中長裙、飄逸的圍巾、勃肯鞋、流蘇莫卡辛鞋、流蘇及膝長靴、髮帶、choker、串珠、羽毛，以及花卉圖案和民族風圖樣等等。

除了嬉皮風以外，包含 Laura Ashley 在內的設計師們也從過去尋找靈感，一種名為“prairie dress”的中長裙洋裝就是熱門單品之一，其最大的特徵就是高領、泡泡袖和荷葉邊。而之所以會叫 prairie dress（直譯為大草原洋裝），是因為它的樣子和 19 世紀中期拓荒女性穿的自製裙子十分相像。

有趣的是，雖然白天的服裝帶有復古情懷，但夜晚的服飾卻相當現代，像是緞面、亮片、天鵝絨等，就是舞池常見的元素。隨著 disco 越來越流行，服裝也變得越來越華麗，正如電影《週末夜狂熱》（Saturday Night Fever，1977）演的那樣，年輕人們穿著能展露他們身體的服裝，包括短褲、亮片露背襯衫、開衩到大腿的裙子和洋裝等等，在夜店盡情熱舞，享受美好的青春。

其中，最受女性歡迎的 disco 造型就是由 Diane von Fürstenberg 在 1974 年所推出的“wrap dress”，因為它能讓各種身型的人都看起來更好看，而且不管是白天上班還是晚上跳舞都可以穿。另外，由於其開襟在前、並在側面或背面打結的設計非常容易穿脫，所以 wrap dress 也被視為解放女性的象徵。Fürstenberg 表示，是她的離婚啟發了這樣的設計，希望能藉此讓女性享有性自由。

不只是 wrap dress，長褲套裝的普及也印證了女權的提升。在 Yves Saint Laurent「吸菸裝」（Le Smoking，1966）的影響下，長褲套裝在這時成為女性主管的商務服裝。對女性來說，它能表明自己既前衛又大膽，同時這也是一種政治聲明，用服裝來告訴世人：「如果男性能這樣穿，那為什麼我不行？我和男性一樣有能力！」

此外，1977 年的經典電影《安妮霍爾》（Annie Hall）中，由 Ralph Lauren 為 Diane Keaton 飾演的安妮霍爾所設計的男性化打扮，也掀起了一陣風潮。

既然講到名人引起的時尚效應，那就不能不提另一位在 1970 年代擁有極大影響力的時尚 icon——Bianca Jagger。

1971 年，她和 The Rolling Stones 主唱 Mick Jagger 結婚，在兩人的婚禮上，Bianca 一反傳統，沒有像一般新娘一樣選擇婚紗，而是穿白色 Le Smoking 西裝外套（裡面什麼都沒穿）配白色斜裁長裙，頭上則戴著飾有花卉與面紗的寬沿帽，即使以現在的觀點來看，依然相當前衛時髦。

讓我們把焦點轉向高級時裝，1970 年代中後期流行一種被稱為“Big Look”或“Soft Look”的量感風格。這種蛻變自 1960 年代末期和 1970 年代初期農民風的造型，會移除內裡和襯墊等內部結構，並使用輕薄的面料來打造出寬鬆飄逸的非結構化廓形。雖然有人認為如此大量的使用布料極為浪費，但它的舒適度確實提升了女性生活品質，而其拒絕賣弄女性風情的特色，也反映了當時的女性主義思潮。

到了 1970 年代末，女性時尚的廓形開始趨於凹凸有致的倒三角輪廓，墊肩、窄腰和緊身裙紛紛出現，為肩部寬大的 1980 年代預熱。

1970 年代的男裝

接著，讓我們看看男裝的部分。接續 1960 年代末期的嬉皮和孔雀革命，1970 年代初期到中期依舊流行喇叭褲、紮染襯衫、亮色西裝、亮色編織皮帶、高跟尖頭靴、Nehru jacket（尼赫魯外套）、peak lapel（劍領）、shawl lapel（青果領、絲瓜領）和變形蟲（paisley）印花的錦緞等等。

和女裝一樣，男裝也受到 disco 的影響，男性們紛紛戴上飛行員太陽眼鏡、穿上由喇叭褲或寬褲所組成的大翻領三件式套裝。而後來被稱作“disco 襯衫”的印花襯衫，更是隨處可見。值得一提的是，在穿這種襯衫時，通常都不繫領帶，而且上方幾顆扣子也都會打開，展現出一種瀟灑不羈的態度。

除了 disco 以外，華麗搖滾（glam rock）也是 1970 年代的一大亮點，其中最具代表性的人物就是 David Bowie，他大膽穿著女裝，打破性別限制。在他的引領下，這種雌雄同體的風格在英國年輕男女間蔚為風潮，常見的單品有皮衣、褶邊襯衫、刺繡西部襯衫、天鵝絨運動服、超寬領帶（kipper tie）和厚底鞋等等。

不過，在 1970 年代改變時尚樣貌的音樂可不只有 disco 和華麗搖滾而已，更有惡名昭彰的龐克（punk）。1971 年，Vivienne Westwood 和 Malcolm McLaren 在倫敦的 King’s Road 開設名為“Let it Rock”的店舖。這間傳奇名店先後易名為“Too Fast to Live, Too Young to Die、“Sex”、“Seditionaries”和至今依然使用的“Worlds End”。而不論名稱如何變化，那勇於顛覆傳統的反叛精神仍始終如一。

用時尚來宣洩對政府不滿的 Vivienne，推出各種充滿挑釁意味的服飾，例如SM 的橡膠衣、撕裂與破壞加工的衣服、印有無政府主義口號或圖像的 T-shirt，或是在服裝中融入以戀物癖為靈感的綁帶和拉鍊等等。此外，Dr. Martens、皮衣、鉚釘、別針和緊身褲，也都是龐克美學中常出現的元素。本來就很搶眼的設計，再加上 Sex Pistols 的著用，龐克對時代的強大影響力不言而喻。

另一方面，在高級時裝界，女裝的“Big Look”也擴展到了男裝。1976 年，Giorgio Armani 移除了男性正裝中的內裡和襯墊，創造出柔軟、輕量且非結構化的西裝。這種風格一直持續到 1970 年代末期，隨著女裝開始強調肩部線條，男裝也再次跟上腳步，重新在外套中加入墊肩。

另外，如同我們在 Calvin Klein 的介紹文中提過的，現在我們習以為常的設計師牛仔褲也於 1970 年代後期正式問世，並迅速引發熱潮。

最後，同樣是在 1970 年代的尾聲，這時不論男女，大多數人都把運動服當成日常服穿，包括運動套裝、毛衣、衛衣和羽絨背心等等。也差不多是在這個時候，男性不紮襯衫變成一件很時髦的事。

結語

以上就是 1970 年代的時尚，希望你們會喜歡！

在此順帶補充，為了避免新朋友對這樣的主題感到困惑，所以請容我複述先前提過的結語。

總結來說，雖然無法得知各位看到這邊是覺得有趣，還是覺得不明所以、與我何干。但正如我常說的，服裝是文化的載體，它反映了當代的思想、價值觀、生活方式和社會現象等等。簡言之，它記錄了歷史，它是人類文明的遺產。

藉由了解前人的生活，我們就能意識到，原來現在看似理所當然的一切，包括穿的衣服（如不用裹小腳和能在夏天穿短褲）、用的工具，甚至是無形抽象的事物（如平等和自由民主），事實上有多麼不容易。同時也能發現自己擁有的其實非常多，更能因此懷著感恩之心來使用這些得來不易的智慧結晶。

如此，我們將變得更知足、謙卑，也更容易感到快樂。

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今天來和大家聊聊 1960 年代的時尚：）

前言

接續青年能量迸發的 1950 年代時尚（建議忘記的朋友可以先稍微複習一下，以更快進入狀況），接下來就讓我們好好了解隨之登場的 1960 年代時尚究竟長什麼模樣吧！

1960 年代的女裝

雖然在 1960 年代時，巴黎依舊是世界時尚的中心，但在這十年間，時尚的根本結構發生了重大改變。有別於以往單一的流行趨勢，從這時開始，各種相異的風格同時並存，而青年文化及反文化運動，也都對時尚產生深刻影響。

優雅淑女風

具體來說，1960 年代的女性時尚發展大致可分為幾種不同的方向。我們先來看看以美國第一夫人 Jacqueline Kennedy（1961－1963）為代表的淑女風。

1960 年代早期，時尚繼續沿著 1950 年代的軌跡前進，在 Jacqueline Kennedy 的著用下，那種由箱型剪裁的裙子套裝、白手套、珍珠和帽子所組成的優雅造型，相當受歡迎。而她標誌性的 pillbox hat 更是熱門單品。

搖擺倫敦

不知道各位還記不記得，我們曾在介紹 1950 年代的時尚時，談到青年文化的崛起。簡言之，相較於以往，這時的青少年有更多時間享受青春，也能更自由的創造出屬於自己獨有的文化。

而所謂的「搖擺倫敦」（Swinging London）正是始於 1955 年，這種聚焦於青年、音樂和時尚的現象在 1960 年代早期至中期達到高峰。在這波浪潮下孕育而生的有 Twiggy、The Beatles 和 1960 年代最具代表性的單品之一——迷你裙。

一般而言，迷你裙指的是長度落在膝蓋上方 6、7 吋左右的裙子，就像 1920 年代的女性首次露出腿部一樣，這種長度只到大腿一半的迷你裙同樣震驚世人。

但由於 1960 年代初期正值第二波女性主義運動（second-wave feminism），所以這大膽的設計馬上就在年輕女性間流行起來，甚至還影響了巴黎的設計師。

雖然迷你裙的發明人眾說紛紜，不過一般都歸功於英國設計師 Mary Quant 和法國設計師 André Courrèges。

值得一提的是，前者除了對迷你裙的推廣做出貢獻以外，她更在倫敦的 King’s Road 開設傳奇名店 Bazaar，以簡單繽紛的設計吸引年輕族群，是首批以年輕人為目標客群的店家之一，而這種種都讓她成為文化運動“youthquake”（青年震盪）的領銜者。

如同其字面上的意思，這個由《Vogue》總編 Diana Vreeland 在 1965 年所創的詞，指的是青年文化成為主流，並從英國和法國時裝屋手中奪走主導權，改寫時尚。

太空時代時尚

另一方面，受到冷戰時期的太空競賽（Space Race，1955－1975），以及科幻文學和影視作品的影響，1960 年代也開啟了「太空時代時尚」（space age fashion）。

而剛剛提到的André Courrèges 就是太空時代時尚最出眾的設計師之一，他推出一系列由褲裝、長靴（go-go boots）、護目鏡和箱型剪裁的洋裝等單品所組成的太空造型，極具時代性。

另一位不能不提的設計師則是 Paco Rabanne。本名為 Francisco Rabaneda Cuervo 的 Paco Rabanne 擅長用非傳統材質來創作，例如把氯乙烯（vinyl chloride）噴到模具上製成的無縫線洋裝，以及由紙和尼龍線所製的一次性洋裝等等。

1966 年，他發布「12 件以當代材質製成的不可穿洋裝」系列（“12 Unwearable Dresses in Contemporary Materials”），當中運用鎖子甲、鋁和塑膠等非典型素材，震撼時尚界。

成衣的興起

同樣是 1966 年，Yves Saint Laurent 劃時代的「吸菸裝」（Le Smoking）正式問世。這款原本給男性在吸菸時穿的外套（以避免衣服沾染煙味），在他的巧手下重獲新生，變成既能賦予女性剛強，亦能保有她們優雅的長褲套裝。

但 Saint Laurent 的創舉可不只如此，同一年，他還推出了名為「左岸」（Rive Gauche）的成衣系列，成為史上第一個發佈成衣系列的時裝設計師，並在名稱由來的塞納河左岸開設精品店來販售。有趣的是，由於高級時裝屋一般都位在右岸居多，所以這也有種較勁的意味。

在首開先河後，其他專注於高級訂製服的設計師們紛紛效法，一同加入這個新的市場。到 1960 年代末期時，高級訂製服已然沒落，時尚改由成衣來接管。

嬉皮風

幸運的是，即使傳統時裝屋和高級訂製服都失去過往的主宰力，但時尚依舊精彩。眾所皆知，1960 年代最有名的青年運動就是源於美國的嬉皮（hippie）運動。

這場運動直接受到「垮掉的一代」以及美國介入越戰（1955－1975）的啟發和影響，並逐漸擴展到世界各地。它的基本精神包括：與大自然和平共處、集體生活、藝術實驗、性解放，以及娛樂性用藥等等。

為了表達對社會規範的反抗以及對個人權利的尊重，嬉皮士在外型上有著非常鮮明的風格。像是不論男女都留長髮、打赤腳；男性常留鬍子，而女性則淡妝或素顏，且常不穿胸罩。

至於衣著方面，與較為低調的前身披頭族不同，嬉皮士不穿深色系，反而喜歡鮮豔的色彩，例如迷幻印花或紮染（tie-dye）。其他常見的單品和元素還有喇叭褲、流蘇背心、莫卡辛鞋、飄逸的長袍和裙子、斗篷、頭帶、串珠、麂皮、和平符號、變形蟲（paisley）印花，以及有著美洲原住民、拉丁美洲、非洲和亞洲圖樣的服飾等等。

此外，他們的服裝大多從二手商店和跳蚤市場購入，或是自行 DIY，以此來反對企業文化與消費主義。

1960 年代的男裝

接著，讓我們看看男裝的部分。整體而言，1960 年代的男裝受到音樂相當大的影響。舉例來說，1960 年代初期到中期，美國的衝浪搖滾（surf rock）大行其道，因此許多戰後嬰兒潮的青少年都會模仿 The Beach Boys 等樂團的穿著。其中，The Beach Boys 在《Surfer Girl》專輯封面中穿的 Pendleton 襯衫就是最受歡迎的單品之一，不只便宜，而且還保暖耐用。

到了 1960 年代中期，年輕人間掀起了一股“mod”風潮。這個聚焦在時尚和音樂的次文化，起源於 1950 年代晚期一小群聽現代爵士樂的倫敦時髦青年。簡單來說，mod 一詞取自 modernist，是 1950 年代時用來形容現代爵士樂手與樂迷的術語，以和傳統的樂手與樂迷“trad”做區分。不過後來在媒體大量使用這個詞彙的情況下，它也可以拿來指任何時髦、流行或現代的事物。

mod 文化最大的特色就是騎著速克達、穿著訂製西裝，並在外面搭一件 parka 外套。而 The Beatles、The Kinks、The Who 和 Small Faces 等英國搖滾樂團也都由此而生。沒有多久，這些文化與音樂就在美國爆紅，並對當時興起的反文化產生巨大衝擊，形成所謂的「英倫入侵」（British Invasion，1964－1967）。

一如前述 The Beach Boys 的例子，The Beatles 也捧紅了無領外套和有著“Beatle boots”之稱的有跟尖頭靴。當然，他們的 mop-top 髮型（又稱 Mod haircut 或 wings haircut）也十分受歡迎。

1960 年代晚期到 1970 年代早期，嬉皮在美國、英國、澳洲和紐西蘭等地出現，這時不論男女都會穿前文提及的單品和元素。

最後，我們來聊聊男性傳統正裝。正如我們所知道的，男裝在 1950 年代時就已經很休閒了，但 1960 年代充滿能量的搖擺倫敦，又為其注入了更豐富的色彩和印花，這對一直以來相對樸素且變化較少的男裝來說，是非常大的突破。

具體而言，1960 年代末期，男性開始穿有著天鵝絨和條紋圖案的雙排扣西裝、錦緞背心、花卉襯衫、摺邊領襯衫（frilly shirt）、領巾狀領帶（cravats），以及印花大膽的超寬領帶（kipper tie）等等，而也因為這時期的男裝極為活潑花俏，所以就被稱作「孔雀革命」。

在頭飾方面，由於美國總統 JFK 和 Lyndon B. Johnson 都先後在公開場合不戴帽子，於是帽子便逐漸式微。相反的，頭髮反而成了男性表達自我的工具，除了先前提到留長髮的嬉皮以外，黑人也會留爆炸頭，對他們來說，這不僅僅是為了好看而已，更代表著一種對自身種族的驕傲。

結語

以上就是 1960 年代的時尚，希望你們會喜歡！

在此順帶補充，為了避免新朋友對這樣的主題感到困惑，所以請容我複述先前提過的結語。

總結來說，雖然無法得知各位看到這邊是覺得有趣，還是覺得不明所以、與我何干。但正如我常說的，服裝是文化的載體，它反映了當代的思想、價值觀、生活方式和社會現象等等。簡言之，它記錄了歷史，它是人類文明的遺產。

藉由了解前人的生活，我們就能意識到，原來現在看似理所當然的一切，包括穿的衣服（如不用裹小腳和能在夏天穿短褲）、用的工具，甚至是無形抽象的事物（如平等和自由民主），事實上有多麼不容易。同時也能發現自己擁有的其實非常多，更能因此懷著感恩之心來使用這些得來不易的智慧結晶。

如此，我們將變得更知足、謙卑，也更容易感到快樂。

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今天來和大家聊聊 1950 年代的時尚：）

前言

接續經歷第二次世界大戰（1939 – 1945）的 1940 年代時尚（建議忘記的朋友可以先稍微複習一下，以更快進入狀況），接下來就讓我們好好了解隨之登場的 1950 年代時尚究竟長什麼模樣吧！

1950 年代的女裝

整體而言，1950 年代的女性時尚並沒有什麼太大的突破與進展，反而更著重在回顧過往。雖然這時的女性確實有投票權和工作權，而且也能開自己的車，但大多數卻都還是選擇穿“New Look”那種肩線自然圓柔且強調腰身的服裝，以及能凸顯臀部、長度到小腿一半的寬鬆裙子。

而也因為時尚往回看的關係，所以高級訂製服便得以復興，更有許多設計師在這時開始展露頭角，包括 Cristóbal Balenciaga、Hubert de Givenchy 和 Pierre Balmain 等等。

再更進一步說，Dior 沙漏型輪廓的“New Look”不只深刻影響看得見的服裝，甚至還為貼身衣物市場帶來了商機。例如束腹（corset）的銷售額就在 1948 年到 1958 年間翻了一倍之多。

除了能夠提臀收腰的束腹以外，還有一種叫做「大教堂胸罩」（cathedral bra，或 bullet bra）的內衣也在 1950 年代相當受歡迎。顧名思義，之所以叫大教堂胸罩或子彈胸罩，就是因為它尖頭的形狀，看上去就跟大教堂或子彈一樣。

另外，在 1930 年代就出現、但卻受到二戰物料限制而一度銷聲匿跡的鋼圈胸罩，也在此時普及。如同我們所知道的，這種能有效形塑出豐滿胸部曲線的設計，一直沿用至今。到了 1958 年，彈性纖維（Spandex）正式誕生，並被廣泛應用到貼身衣物上，顛覆了整個內衣產業。

讓我們把焦點拉回到一般的服裝上，顯而易見，“New Look”的廣大影響力不可能永遠持續下去，因為其他大大小小的設計師也同樣致力於突破與創新。

像是討厭“New Look”的 Coco Chanel 就於 1954 年重返時尚界，超過 70 歲的她寶刀未老，推出了經典的斜紋軟呢鑲邊外套。這款靈感來自男裝的外套，版型直筒且寬鬆，讓女性能夠自在活動，呈現出一種與“New Look”截然不同、輕鬆不費力的優雅。

已故傳奇設計師 Karl Lagerfeld 曾如此說道：「時尚界裡有些東西永遠不會退流行：牛仔褲、白襯衫，以及香奈兒外套（Chanel jacket）。」

此外，1957 年問世的 Chanel 雙色鞋也是品牌最具代表性的單品之一。雖然以現在的眼光來看，這雙鞋好像沒什麼特別的，但在當時，大多數鞋款都是單一顏色，所以這種米白配黑色的設計其實是非常有突破性的。更不用說米白的部分還能拉長腿部線條，而黑色則能讓腳看起來小一些。

同一年，Cristóbal Balenciaga 以一套名為“sack dress”的服裝震驚時尚界，這種直筒無腰身的輪廓，大膽顛覆了“New Look”的沙漏廓形，得到相當兩極的評價，當時的《觀察家報》如此評論道：「從來沒有一種新的時尚像“sack dress”一樣，被如此廣泛的抄襲、討論、稱讚、批評。」但不論如何，它最後都還是慢慢被接受，並奠定了 1960 年代迷你洋裝的基礎。

同樣打破“New Look”輪廓的還有 Christian Dior 的門徒兼繼任者 Yves Saint Laurent，年僅 21 歲的他於 1958 年發布自己在 Dior 的首個系列“Trapeze Line”（trapeze 意為高空鞦韆），當中的洋裝肩部合身，並由此向下往外展開，呈現出相當特別的 A 字廓形。

另一方面，戰後的餘波也改變了時尚的樣貌。比方說在從事戰時勞動時會穿著長褲的女性，就不願放棄這種能與戰後較休閒的生活方式相呼應的實穿單品。1955 年，緊身牛仔褲在美國女性間流行起來。此外，在 Brigitte Bardot 的著用下，白色 T-shirt 也開始普及，她讓世人知道，原來綁馬尾、穿白 Tee 配牛仔褲，也可以很性感。

不只是緊身牛仔褲，還有一種叫做“pedal-pushers”的六分褲也很受歡迎。之所以會叫“pedal-pushers”是因為這種款式最早是給騎腳踏車的人穿的，不然如果穿一般的褲子騎車的話，褲管會很容易被鏈子咬到。順帶一提，先前曾介紹過的百慕達短褲也是在這時開始流行的。

青年時尚與 1950 年代的男裝

如果大家還記得自 1900 年代起到目前為止的時尚發展軌跡的話，就會發現我們都是很單純的將時尚分成男裝和女裝來討論，但自 1950 年代開始，有個全新的獨立群體出現了，這群人的影響力之大，甚至主宰了今日的時尚，這個不容忽視的群體就是「青少年」。

簡單來說，原本在戰前會於十幾歲就開始工作賺錢、成家立業的年輕人，現在就算上了高中或高中畢業後，都還是會在家依靠父母。他們的一大特徵就是在與主流文化進行對抗的同時，於情感上又充滿了對自身的焦慮，以及對外在環境的懷疑。

為了避免激烈衝突所導致的不良後果，這些年輕人就把服裝當作一種挑戰和反對權威的工具。而美國的青少年在金錢上較為寬裕，可以把錢花在衣著上；相反的，戰後歐洲經濟復甦的時間比較長，所以這種型態的消費就相對較少。但不論經濟狀況如何，青少年都喜歡模仿同儕的打扮，也不願穿得和父母一樣。

Greaser

在此簡單分享幾個這時期最具代表性的青年時尚，首先是“greaser”。在 1940 年代晚期到 1960 年代中期，有很多愛爾蘭裔和義大利裔的美國年輕人熱衷於改裝汽車或機車，他們會穿 Schott Perfecto 皮衣、牛仔外套或工裝外套，白色或黑色 T-shirt，褲管捲起的 Levi’s 501，以及靴子或 Converse All Star。簡言之，就是 1953 年的電影《飛車黨》（The Wild One）中，Marlon Brando 和他夥伴們的打扮。

Beatnik

1950 年代初期到中期，嬉皮的前身在紐約出現。在刻板印象中，這群“beatnik”（披頭族）頭戴貝雷帽和太陽眼鏡、身穿黑色高領毛衣。他們拒絕順從、反對消費主義，並會透過文學、詩歌、音樂和繪畫等藝術來表達自我，此外，他們也會探索靈性、毒品、性和旅行。

“beatnik”這個詞是在 1958 年時由《舊金山紀事報》的專欄作家 Herb Caen 所發明的，藉此為「垮掉的一代」貼上負面標籤（Beat Generation，由作家 Jack Kerouac 在 1948 年提出，以此來描述當時那些聚集在紐約非主流、不循規蹈矩的青年）。

Ivy League

有別於工人階級的“greaser”和反主流的“beatnik”，1950 年代還有一個對後世造成極大影響，但風格與方向卻完全不同的青年文化，也就是“Ivy League”（常春藤聯盟）。

這種風格的興起源於 1944 年頒布的《美國軍人權利法案》（G.I. Bill），該法案提供了教育福利，所以有很多從二戰退伍的年輕男性得以到大學就讀。而許多大學生為了讓自己看起來更像上流社會的人，就會穿針織背心、開襟羊毛衫、白色牛津襯衫、卡其褲、blazer，以及曾為各位介紹過的 loafers 等等，形成獨樹一幟的風格。

Teddy Boy

讓我們把焦點轉到大西洋的另一邊，這裡同樣也有非常具時代性的青年文化。二戰結束後，倫敦 Savile Row 的裁縫師們試圖復興愛德華時期（1901 – 1910）那種輪廓合身的優雅風格，便推出有著自然肩線且下襬微微往外放的外套，以及版型修長且領口與袖口以天鵝絨製成的大衣等單品，希望能藉此吸引體面的年輕男性。

雖然一開始上層階級的高雅男士確實會穿這種西裝配窄褲，但到了 1950 年代早期，年輕的工人階級也開始穿起這類服裝，並以自身獨有的方式來重新演繹，這些充滿反叛精神的青少年就是時尚史上赫赫有名的“Teddy Boy”（或“Teds”，在英文中，Edward 的簡稱是 Teddy，所以當時的媒體為了方便，就創造出了“Teddy Boy”這個詞）。

不同於上流階層的穿法，“Teddy Boy”會搭配色彩鮮明的襪子、細領帶或 bolo tie、尖頭鞋（winklepickers）或厚底鞋（brothel creepers），並留一種結合“quiff”和“duck’s arse”（或“ducktail”）的髮型，玩出與裁縫師期待大相徑庭的風格。

青少年偶像

不只是上述特定的文化群體，影星與音樂人也對青年時尚產生相當大的影響，例如貓王 Elvis Presley 的龐畢度（pompadour）髮型就是當時最時髦的髮型。

而只演出三部電影就在 24 歲那年不幸離世的傳奇影星 James Dean，其在經典電影《養子不教誰之過》（Rebel Without a Cause，1955）中，白色 T-shirt、牛仔褲和紅色外套的打扮，同樣令無數年輕人爭相模仿。

改寫 T-shirt 命運的還有前文提過的 Marlon Brando，他在《慾望街車》（A Streetcar Named Desire，1951）中的 T-shirt 造型掀起了一陣風潮，讓這種原本在二戰期間給美國軍人穿的內衣，變成了百搭的時髦單品，直到今天都還是許多男性的最愛。

1950 年代的男裝

總括來說，相對於女裝那種較正式優雅的風格，男裝則朝著前所未見的休閒風發展。數百年來以西裝為主體的男性時尚，終於在青年文化與青少年偶像的影響下發生劇烈變化。

1950 年代中期，原本樣式樸實的正裝開始採用更活潑繽紛的顏色與圖案，為即將到來的「孔雀革命」（Peacock Revolution）預熱。到了1950 年代後半，fedora、Homburg 和塹壕外套等單品，都逐漸在大眾視野消失，取而代之的是較為休閒的卡其褲、百慕達短褲和夏威夷襯衫。

結語

以上就是 1950 年代的時尚，希望你們會喜歡！

在此順帶補充，為了避免新朋友對這樣的主題感到困惑，所以請容我複述先前提過的結語。

總結來說，雖然無法得知各位看到這邊是覺得有趣，還是覺得不明所以、與我何干。但正如我常說的，服裝是文化的載體，它反映了當代的思想、價值觀、生活方式和社會現象等等。簡言之，它記錄了歷史，它是人類文明的遺產。

藉由了解前人的生活，我們就能意識到，原來現在看似理所當然的一切，包括穿的衣服（如不用裹小腳和能在夏天穿短褲）、用的工具，甚至是無形抽象的事物（如平等和自由民主），事實上有多麼不容易。同時也能發現自己擁有的其實非常多，更能因此懷著感恩之心來使用這些得來不易的智慧結晶。

如此，我們將變得更知足、謙卑，也更容易感到快樂。

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今天來和大家聊聊 1940 年代的時尚：）

前言

接續籠罩在經濟大蕭條（Great Depression，1929 – 1939）陰影下的 1930 年代時尚（建議忘記的朋友可以先稍微複習一下，以更快進入狀況），接下來就讓我們好好了解隨之登場的 1940 年代時尚究竟長什麼模樣吧！

1940 年代的女裝

總括來說，1940 年代的時尚深受第二次世界大戰（1939 – 1945）影響，進展十分緩慢，而法國、英國和美國也都有屬於各自的時尚發展軌跡。一直到 1947 年後，時尚才出現轉機，三者也再度交會。

具體而言，原先在時尚產業佔有主導地位的法國，於 1940 年到 1944 年間被德國佔領，所以有許多時裝屋被迫關閉，例如 Vionnet 和 Chanel 等等。然而，就算有幸繼續營業，法國也和英美等國斷了聯繫，導致他們的設計無法被國際看見，於是包括 Mainbocher 和 Schiaparelli 在內的部分設計師，就選擇離開法國。

幸好，高級訂製服還有富有的巴黎人、外國大使的妻子，以及黑市等各種顧客的支持，因而得以在戰爭期間倖存。

至於在英國方面，由於實施限額配給的關係，所以軍裝（uniform）和實用服裝（utility clothing）就是戰時最普遍的服裝。簡單來說，實用服裝計畫（Utility Clothing Scheme）就是英國政府為了確保戰時吃緊的人力與稀缺的物資能被妥善運用，而推行的計畫。這些實用服裝可以用配給券來交換，比如下方這幾張實用服裝的圖片，就全都是用配給券換來的。

透過圖片我們可以清楚的看到，這些服裝跟 1930 年代一樣有明顯的墊肩與收緊的腰線，但不同的是，由於物料短缺，所以裙擺就上升至膝蓋下方的位置。值得一提的是，其實政府推出的實用服裝都是由 Norman Hartnell、Edward Molyneux 和 Hardy Amies 等，知名英國設計師所設計的，如此民眾才更能接受這種相對樸實的樣式。

接著，我們把鏡頭轉到美國。相對來說，美國限額配給的情況並沒有英國來得嚴重。此外，再加上無法獲得來自法國的設計，這些都激發了美國的設計潛能，使其發揮自身的創造力。

像是 Norman Norell 就用沒有限量配給的亮片來製作洋裝，為陰鬱的戰爭時期注入一絲活力與希望；Claire McCardell 在羊毛和絲綢被限制使用的情況下，改以丹寧和泡泡紗等其他材質來創作；而 Bonnie Cashin 則把靴子改良成一種時尚單品，並在 1944 年生產具原創性的運動服飾。

除此之外，美國的成衣設計師也改善了標準尺碼系統，更開始在服裝中加入標示纖維和洗滌方式的洗標，為成衣的發展作出巨大貢獻。

整體而言，戰時最重要的焦點單品就是頭飾和兩件式泳衣，我們先來看看頭飾。

對於在工廠工作的女性來說，一種叫做“snood”的網狀髮飾可說是必備單品，因為它不僅實用，更能讓穿著褲子和連身服的女性保有女人味。同樣熱門的頭飾還有二戰期間的知名文化符號，鉚釘工蘿西（Rosie the Riveter）所戴的 bandanna。

此外，頭巾也是廣受各階層女性所喜愛的單品，因為它能把頭髮包起來，所以在工作時非常方便，而且也可以省去每天洗頭的麻煩。不僅如此，在用頭巾的時候還能把髮捲藏在裡面，這樣下班時只要把髮捲拿掉，就可以漂漂亮亮的去約會了。

另一方面，在納粹佔領法國期間，女性唯一能為乏味造型增色的方式就是帽子。他們使用原先不會被用來製作帽子的原料，如木屑、紙張和玻璃紙等，來揮灑創意，展現出一種不服輸的強韌生命力。

再來，讓我們聊聊兩件式泳衣。前文提到，為了節約物料，英國實施實用服裝計畫，而美國所頒布的則是一個叫做“L-85”的規定。根據 L-85，泳裝公司必須使用比原先少 10% 的布料來製作泳衣，這就導致泳裝越來越清涼。

到了 1944 年，兩件式泳衣終於誕生，不過基於一種「肚臍不能露出來」的潛規則，所以它的下身是採用高腰設計，但即使如此，這種款式在當時還是相當大膽。雖然對某些人來說，這樣的設計實在是不太檢點，但由於真的沒有其他選擇，所以最後也慢慢被接受。

1946 年，大家十分熟悉的比基尼正式問世，發明它的法國工程師 Louis Réard 以原子彈試爆地點比基尼環礁來為其命名，希望能在時尚界引起爆炸性的迴響。

然而，對當時的人來說，比基尼的設計太過前衛，所以一直到 1953 年，Brigitte Bardot 在坎城影展中穿著比基尼的照片亮相後，比基尼才開始在歐洲流行起來（美國則要到 1960 年代才開始流行）。

殘酷的戰爭在 1945 年劃下句點，不過很顯然的，生活不可能馬上恢復原狀，時尚當然也不例外。戰後幾年，物資依舊短缺，英國的限額配給甚至一直實行到 1949 年才終止。有趣的是，雖然物料依然匱乏，但原先的實用服裝卻還是遭到淘汰，而原因正是 Christian Dior 在 1947 年 2 月所推出的第一個系列。

這個系列包含名為“Corolle”（花冠）和“En 8”的兩條服裝線，當中許多造型都有著自然圓柔的肩線、收緊的腰身，以及以臀墊打造出的豐滿臀部線條，這有別於過往剛硬、男性化的設計，令美國版《Harper’s Bazaar》總編 Carmel Snow 驚呼：「我親愛的 Christian，你的服裝有嶄新的風貌！」（My dear Christian, your dresses have such a New Look!）

這就是改寫時尚歷史的「新風貌」（New Look）的由來。而系列中最具代表性的，莫過於由剪裁精細的白色外套，和廓形寬鬆飽滿的黑色打褶長裙所組成的“Bar Suit”。其奢侈的揮霍布料，以及能展現出女性優雅氣質的輪廓，都滿足了女性按耐已久的時尚渴望，使 Christian Dior 一夕成名。

不過，既然有喜歡這種設計的人，自然也會有討厭它的人。對那些已經習慣實用服裝簡單線條，並以碎布製作衣物的人來說，New Look 那種需要消耗大量布料的裙子，實在是非常浪費。此外，也有部分女性擔心這種裙擺較長、較強調女性氣質的服裝，會威脅到好不容易爭取來的女性地位。

儘管存在上述爭議，New Look 的輪廓還是成功取代寬肩和短裙，成為 1940 年代後期的主流，並幫助巴黎的高級訂製服產業恢復以往榮光。

在大西洋的另一邊，美國則在運動服領域大放異彩，而傳奇影星 Katharine Hepburn 更是這波休閒服風潮的重要推手。熱愛打網球的她常穿襯衫和 blazer 等，較具男子氣概的服裝，不僅如此，她也和先前介紹過的 Coco Chanel 與 Marlene Dietrich 一樣，是率先穿上長褲的先驅。

在此稍作補充，雖然確實有些女性會在從事戰時勞動時穿著長褲，但這純粹是基於實用性的考量，像 Katharine Hepburn 一樣如此理所當然的穿長褲，在 1940 年代時還是相當不尋常。

1940 年代的男裝

接下來，我們看到男裝的部分。可想而知，由於許多男性都上戰場打仗了，所以當時最常見的服裝當然就是軍裝。而在不穿軍裝時，多數男性都選擇穿他們原本就有的西裝，而非買新的。因此，這時的男性時尚基本上跟 1930 年代末期是差不多的。

另外，和女裝一樣，男裝同樣在限額配給的影響下，催生出了實用西裝（utility suit）。為了減省物料，實用西裝的褲子相對較窄且不再打褶，褲腳也沒有翻摺；而袖子上的鈕扣和上衣的貼袋（patch pocket）也都被移除；外套的領片變小、下襬變短，並以單排扣來取代雙排扣。

不過，雖然大部分的男性都穿軍裝、實用西裝，或是本來就有的西裝，但還是有一種極具爭議的男裝風格在這時開始崛起，也就是過去和各位分享過的“zoot suit”。其所引起的暴動就不在此贅述，有興趣的朋友還請點擊連結前往查看。

戰爭結束後，曾為大家專文介紹的夏威夷襯衫，隨著軍人返鄉一同進入美國，並乘著越來越興盛的美式休閒浪潮而逐漸被大眾接受。

其他隨著戰爭結束而流行的服裝還有傳奇影星 Humphrey Bogart 在影史經典《北非諜影》（Casablanca，1942）中所穿的 trench coat（塹壕外套）、美國 Eisenhower 將軍穿過的 peacoat（或稱 reefer coat，大翻領雙排扣外套），以及英國陸軍元帥 Montgomery 著用的 duffle coat（牛角扣大衣）等等，這些單品一直到 70 多年後的今日都還是相當受歡迎。

結語

以上就是 1940 年代的時尚，希望你們會喜歡！

在此順帶補充，為了避免新朋友對這樣的主題感到困惑，所以請容我複述先前提過的結語。

總結來說，雖然無法得知各位看到這邊是覺得有趣，還是覺得不明所以、與我何干。但正如我常說的，服裝是文化的載體，它反映了當代的思想、價值觀、生活方式和社會現象等等。簡言之，它記錄了歷史，它是人類文明的遺產。

藉由了解前人的生活，我們就能意識到，原來現在看似理所當然的一切，包括穿的衣服（如不用裹小腳和能在夏天穿短褲）、用的工具，甚至是無形抽象的事物（如平等和自由民主），事實上有多麼不容易。同時也能發現自己擁有的其實非常多，更能因此懷著感恩之心來使用這些得來不易的智慧結晶。

如此，我們將變得更知足、謙卑，也更容易感到快樂。

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今天來和大家聊聊 1930 年代的時尚：）

前言

接續精彩的 1920 年代時尚（建議忘記的朋友可以先稍微複習一下，以更快進入狀況），接下來就讓我們好好了解隨之登場的 1930 年代時尚究竟長什麼模樣吧！

1930 年代的女裝

與自由奔放的 1920 年代相比，由於 1930 年代時，大眾的生活受到經濟大蕭條（Great Depression，1929 – 1939）的影響，所以多數設計師都認為這並不是個適合大膽實驗的時期。於是，女性時尚就從 1920 年代前衛的男孩子氣轉變為較保守的女性化線條。

不過，縱使 1930 年代的女裝相對樸實無華且端莊節制，但也沒有就此拋棄得來不易的女性地位。整體來說，這個時期的時尚是折衷的，也就是在貫徹女性主義的同時，重現她們的優雅。

具體而言，女性的胸腺和腰線回歸自然，身形從原本的直筒變成肩膀寬大、軀幹纖細的輪廓。裙子的臀部處貼合身體，下擺則向外放，且長度下降至小腿的一半到貼近腳踝處。

頭部方面最流行的是燙捲的波浪短髮，而 1920 年代必備的鐘型帽大約在 1933 年左右漸漸銷聲匿跡，取而代之的是有著羽毛或花卉裝飾的帽款。（此處可以留意帽子的戴法，稍後會說明原因。）

就整個時尚的發展趨勢來看，低迷的經濟迫使設計師使用較便宜的布料與材質，並將服裝價格調低，以求生存。

另外，延續 1920 年代的科技發展與大量製造，1930 年代時，拉鍊開始普及，這有效降低了製作服裝所需的時間與金錢成本。此外，由於多數女性都會自己縫製衣物，所以服裝樣板也越來越受歡迎，這些都成功打破收入與社經地位高低的藩籬，讓時尚變得更加民主。

同樣的，自 1920 年代吹起的戶外活動風潮也持續發酵，促使設計師們生產各種運動服飾。舉例來說，在當時，去地中海和巴哈馬等地旅遊，並將皮膚曬成小麥色是一件很時髦的事（當時稱作曬傷 sunburn，而不是曬黑 suntan），所以這就催生了包括海灘睡衣、露背背心和露肚上衣（midriff）等，嶄新的服裝。

至於在 1930 年代大放異彩的設計師，除了上篇文章提過的 Elsa Schiaparelli 以外，還有人稱「斜裁女王」的 Madeleine Vionnet。

其實，引發當時纖細輪廓熱潮的正是「斜裁」（bias cut）。簡單來說，斜裁就是將經緯紗垂直交錯的平織布以 45 度角的方式裁切，而這會賦予布料一種延展性，如此就能創造出貼身而垂墜、充滿流動感的服裝。

雖然斜裁並非 Vionnet 首創，但她從古代雕像汲取靈感，並用垂掛、收攏和扭轉柔軟布料的方式把斜裁手法發揮到極致，打造出幾乎與古希臘雕像無異、能完美凸顯女性曲線的緊身洋裝，可說是 1930 年代風格的標竿。

另一方面，由於當時的好萊塢電影大受歡迎，所以大眾便開始把電影明星當偶像崇拜，而他們在劇中所穿的服裝和髮型自然也對時尚產生了巨大影響，其影響力甚至不輸巴黎的傳統時裝屋。

舉例來說，早在 1930 年左右時，Madeleine Vionnet 就已經把露背晚禮服推薦給時裝屋的歐陸顧客了，但一直到傳奇演員 Jean Harlow 穿著一襲露背禮服出現在螢光幕後，露背裝才開始在美國流行起來。

此外，由戲服設計師 Walter Plunkett 為 Irene Dunne 在 1931 年的《壯志千秋》（Cimarron）所設計的羊腿袖，以及由米高梅首席戲服設計師 Gilbert Adrian 為 Joan Crawford 於 1932 年的《Letty Lynton》所設計的泡泡袖禮服，也都促成了寬肩造型的流行。

值得一提的是，根據統計，後者的複製款光是在美國就賣出了 50 萬件，可謂 1930 年代最具代表性的單品，啟發無數設計師製作類似的款式。

同樣出自 Adrian 之手的還有他為 Greta Garbo 在 1930 年的《Romance》所打造的斜戴天鵝絨小帽，這也改變了整個 1930 年代女性戴帽子的方式。

至於另一位深具影響力的戲服設計師則是為 Marlene Dietrich 製作戲服的派拉蒙首席設計師 Travis Banton。不論是 1932 年《上海快車》（Shanghai Express）還是 1934 年《The Scarlet Empress》中的造型，都令本來就充滿迷人魅力的 Dietrich 更臻完美。

事實上，在當時，不光是電影雜誌會報導戲服相關的內容，就連《WWD》、《Vogue》和《Harper’s Bazaar》等一流的時尚雜誌也都有刊登，由此可知其影響之深遠。

總之，啟發自 Plunkett、Adrian 和 Banton 等人的服裝深深影響了當時的時尚，一直到第二次世界大戰（1939 – 1945）爆發後，這股趨勢才有所減緩。

有趣的是，不只是電影，就連一般人認為很八卦的名人花邊新聞，其實也跟時尚息息相關。具體來說，於先前文章中提過的愛德華八世和美國名媛 Wallis Simpson 的婚事，就是 1930 年代時尚的一樁大事。

簡單來說，身為皇室成員且擁有王位繼承權的愛德華王子「不愛江山愛美人」，他為了與離過婚的美國人 Wallis Simpson 結婚（這兩者在當時都是不被皇室允許的），便果斷放棄王位，更因此被譽為「20 世紀最偉大的愛情故事」。

從時尚意義的角度來看，除了 Wallis Simpson 為慶祝婚禮而穿的 Schiaparelli 經典龍蝦裝，以及婚禮當日那套由美國設計師 Mainbocher 所設計的婚紗值得留意以外，更重要的是，他們的婚姻象徵著大眾逐漸擁有開放的心態，這時的人們渴望拋棄舊有傳統，並以新的來取代。

1930 年代的男裝

接著，我們來看看 1930 年代的男裝。由於經濟大蕭條的關係，所以在服裝的用色上很自然轉向保守，原先在 1920 年代流行的亮色系在此時變得過時。

另外，延續 1920 年代的休閒趨勢，男性現在只在工作或正式場合時才會穿三件式套裝，不含背心的兩件式套裝越來越常見，甚至連領帶也不是非打不可。至於同樣漸漸普及的休閒服飾則有吊嘎、軟領襯衫、開領襯衫和開襟針織衫等等。此外，blazer 和法蘭絨長褲等運動服也是相當流行的款式。

另一方面，為了因應當時十分風行的海濱度假場合，1930 年代早期，男裝出現了新的夏季晚裝，像是白色晚禮服（dinner jacket）以及長度僅到腰部、並與腹帶（cummerbund）一同穿著的白色 mess jacket 等單品，而這兩者都會搭配黑色領結和飾有鑲邊的黑褲。

顯而易見，既然有順應時代浪潮而出現的新單品，那當然也會有被時代淘汰的舊單品，像硬挺的領子、裝飾用的手杖和搭配晚禮服的手套等等，都慢慢退流行了。

剛剛提到，這個時期的男性只有在工作或正式場合時才會穿三件式套裝，而這時最流行的三件式套裝就是由威爾斯親王的裁縫師 Frederick Scholte 所推崇的「倫敦剪裁」（London cut 或 drape cut）西裝。

這種新式套裝的剪裁寬鬆且垂墜，有著少量的墊肩、微微收緊的腰身，以及上寬下窄的袖子，形成倒三角形的輪廓，而褲子則是在腳踝處稍微收窄的打褶寬褲。這樣的剪裁方式不僅看上去更有男子氣概，同時也提升了穿著時的舒適度。

知名影星如 Fred Astaire、Gary Cooper 和 Cary Grant 等人，也都曾穿著這種新式西裝，並在威爾斯親王退位後成為新的時尚 icon。這也就是說，電影對時尚造成的影響，亦體現在男裝上。

當中最明顯的例子莫過於 1934 年時，Clark Gable 在電影《一夜風流》（It Happened One Night）中脫掉襯衫、帥氣的露出胸膛後，使得原先在襯衫內穿背心的方式變得不再流行，甚至連其銷售量都跟著一落千丈。

最後，在頭部方面，當時最多人戴的帽款是 fedora，而且一定要斜斜的戴才帥；平頂帽（flat cap）在工人階級中依然非常受歡迎；而 bowler 則變成都市商人專屬的帽子。另外，除了較年長的男性會留八字鬍以外，大多數的男性都不再留鬍子了。

結語

以上就是 1930 年代的時尚，希望你們會喜歡！

在此順帶補充，為了避免新朋友對這樣的主題感到困惑，所以請容我複述先前提過的結語。

總結來說，雖然無法得知各位看到這邊是覺得有趣，還是覺得不明所以、與我何干。但正如我常說的，服裝是文化的載體，它反映了當代的思想、價值觀、生活方式和社會現象等等。簡言之，它記錄了歷史，它是人類文明的遺產。

藉由了解前人的生活，我們就能意識到，原來現在看似理所當然的一切，包括穿的衣服（如不用裹小腳和能在夏天穿短褲）、用的工具，甚至是無形抽象的事物（如平等和自由民主），事實上有多麼不容易。同時也能發現自己擁有的其實非常多，更能因此懷著感恩之心來使用這些得來不易的智慧結晶。

如此，我們將變得更知足、謙卑，也更容易感到快樂。

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今天來和大家聊聊 1920 年代的時尚：）

前言

接續上一篇 1910 年代的時尚（建議忘記的朋友可以先稍微複習一下，以更快進入狀況），緊接著登場的就是許多時尚愛好者心目中的黃金年代——咆哮的二〇年代（Roaring Twenties）。

不論是電影《午夜・巴黎》（Midnight in Paris，2011）還是《大亨小傳》（The Great Gatsby，2013），都將這個年代描繪得美好浪漫、令人神往。接下來，就來為大家好好揭開它的神秘面紗吧！

1920 年代的女裝

整體而言，1920 年代的時尚延續 1910 年代裙擺上升、輪廓放鬆的趨勢，最大的特色就是裸露與寬鬆。

第一次世界大戰（1914 – 1918）結束後，美國進入了一個繁盛的時期，戰爭結束與股市繁榮所帶來的樂觀情緒，使當時的社會氛圍十分輕鬆隨意。

1920 年，美國通過賦予女性投票權的美國憲法第十九修正案（Nineteenth Amendment）。社會地位提升的女性們得到自由，時尚趨勢自然也越來越男性化與具實用性。

再來，科技的發展也影響了 1920 年代的時尚。由於生產方法獲得改進及優化，所以製造商就能製作工人階級得以負擔的服裝，大眾的時尚品味也因而變得更好。

例如早在 19 世紀晚期就已經被發明的人造絲，就在此時作為真絲絲襪的替代品而被廣泛運用。此外，假人模特兒也在這時開始普及，讓消費者知道該如何搭配時下最新潮的款式。

具體來說，1920 年代的女性幾乎無時無刻都穿著直筒洋裝，而且有著非常低的腰線，裙長大約落在腳踝以上、膝蓋以下，這也是幾個世紀以來，女性的腿部首次沐浴在陽光下。

由於裙長上升的關係，所以以往較不被重視的鞋子也成為女性時尚的重點。她們有因應各種不同場合的鞋款，包括舞鞋、運動鞋和家居鞋等等，製鞋產業也隨之興盛。順帶一提，當時最有名的鞋款設計師就是大名鼎鼎的 Salvatore Ferragamo。

至於在胸部和臀部方面則相當平坦，而非女性原先凹凸有致的線條。髮型的部分同樣也呼應了這樣的身體輪廓，流行帶有男孩子氣的短髮，雖然這在一開始是很前衛的造型，但到了 1920 年代末期也變得隨處可見。

另外，當時最熱門的配件就是鐘形帽（cloche hat 或 cloche）。事實上，直筒無腰身的洋裝搭配鐘形帽就是當時女性在白天時的制服。

而部分有著這種打扮的女性會聽爵士樂，並從事打破傳統性別規範的行為，如開車、喝酒、化濃妝，以及在公共場合抽菸等等，這些自由不羈的女性就被稱作“flapper”（法文為 garçonne，也就是在男孩“garçon”後方加入陰性字尾）。儘管她們的造型與先前介紹過的“Gibson girl”並不相似，但其獨立的特質還是被視為對 Gibson girl 的回應。

簡單來說，令女性行為產生如此劇變的原因除了前文提及的女權提升以外，另一個就是第一次世界大戰。這場戰爭導致許多年輕男性英年早逝，而這也讓年輕人們感受到生命極其短暫，隨時都有可能結束。因此，年輕女性便想及時行樂，盡情享受生活。此外，造成數千萬人死亡的 1918 年流感大流行（即西班牙流感）也起到相同的作用。

另一方面，當時大受歡迎的爵士樂也對時尚產生了影響。具體而言，因爵士樂而生的爵士舞（如查爾斯頓舞［Charleston］）取代了節奏較緩慢的華爾滋。而節奏較快的爵士舞則催生了讓女性能自在跳舞的服裝，也就是下擺短且寬鬆的裙子。另外，流蘇條等洋裝上的裝飾性元素，也會隨著身體的舞動而搖擺並發出聲響，而具光澤感的材質亦反映了爵士輕快的調性。

其實，“flapper”這個詞就是源自於爵士樂和爵士舞，因為在跳查爾斯頓舞時，手腳快速揮動的樣子看起來就像是鳥兒拍動著翅膀（flap）。

除了 flapper 以外，1920 年代時尚的另一個亮點就是運動服。原先被視為男性休閒打扮的運動服，在這時開始被女性接受。對此設計師 Jean Patou 功不可沒，他在第一次世界大戰後就著手改善並推廣運動服風格的針織衣物，將奢華與實用結合，以因應新的戶外生活風潮，而傳奇網球員 Suzanne Lenglen 就是他設計風格的最佳代言人。

其他在 1920 年代嶄露頭角的設計師還有大家都很熟悉的 Coco Chanel、Jeanne Lanvin 和 Elsa Schiaparelli 等人。

如同先前文章所介紹的，以個人風格和激進設計聞名於世的 Coco Chanel，是當時最具影響力的設計師之一，她推出改寫黑色意義的黑色小洋裝、推廣短髮、長褲、針織材質和古銅色肌膚，同時也提升了人造珠寶的地位。

而 Jeanne Lanvin 則是以繁複的裝飾和閃亮的刺繡，打造出品牌獨有的風格。此外，她更將觸角延伸至皮草、運動服飾、女用貼身衣物、男裝和室內設計等其他領域，為當代時裝屋多樣化的經營模式奠定了基礎。

最後是 Chanel 的死對頭 Elsa Schiaparelli（Chanel 稱她為「那個做衣服的義大利藝術家」），她以超現實主義的服裝著稱，將時尚與藝術巧妙結合，例如錯視蝴蝶結毛衣、龍蝦裝、骨頭裝，以及鞋子造型的帽子等等，都是時尚史上的經典。

1920 年代的男裝

接著，我們來看看男裝的發展情況。

整體來說，受到輕鬆的時代風氣影響，這時期的男性時尚變得比較沒那麼嚴格正式，男性們逐漸拋棄背心，且更傾向穿有著兩、三顆扣子的短外套，原先的長版外套僅會在正式場合中出現。此外，運動服也首次成為主流時尚的一部份。

具體而言，到了 1920 年代中期，多數男性都捨棄以往那種可拆卸的硬挺襯衫領，改穿附有柔軟舒適領子的襯衫，而西裝外套的袖子也變得更為寬鬆。差不多是在這時候，先前曾為各位介紹過的寬褲“Oxford bags”開始流行。

另一種同樣流行的褲款則是“plus fours”。這種改良自燈籠褲（knickers 或 knickerbockers，褲長及膝的運動褲）的褲子長度超過膝蓋 4 英吋（10 公分），因而得名。其方便活動的特性，使它非常受到打獵和高爾夫愛好者的歡迎。

另外，毛衣也是相當熱門的運動服。事實上，最能代表 1920 年代男性時尚的 icon 威爾斯親王（未來的愛德華八世與溫莎公爵），就曾把 Fair Isle 毛衣和 plus fours 搭在一起，成為他獨有的風格，是推動功能性服飾時裝化的關鍵人物。

同樣的，blazer 和法蘭絨長褲等運動服，在第一次世界大戰結束後也被當作日常服來穿著。例如知名演員 John Gilbert 就曾在休閒時如此打扮。

當然，即使社會氛圍隨性，但生活中還是有正式的場合。這時最正式的套裝就是由黑色或深藍色的精紡燕尾服外套，以及兩旁有著寬飾帶或緞帶裝飾的成套長褲所組成，同時還會搭配牛津鞋、白色領結、白色胸花（boutonnière）、白色手套、白色絲質手帕和黑色絲質高禮帽（top hat）等等。

最後，帽子的部分則會依照自身的階級身份來做選擇，一般來說，上層階級都戴高禮帽或 Homburg，中產階級戴 fedora、bowler 或 trilby。夏天時，兩者都會改戴 boater。至於勞工階級則常戴報童帽（newsboy cap）或平頂帽（flat cap）。

結語

以上就是 1920 年代的時尚，希望你們會喜歡！

另外，為了避免新朋友對這樣的主題感到困惑，所以請容我複述先前提過的結語。

總結來說，雖然無法得知各位看到這邊是覺得有趣，還是覺得不明所以、與我何干。但正如我常說的，服裝是文化的載體，它反映了當代的思想、價值觀、生活方式和社會現象等等。簡言之，它記錄了歷史，它是人類文明的遺產。

藉由了解前人的生活，我們就能意識到，原來現在看似理所當然的一切，包括穿的衣服（如不用裹小腳和能在夏天穿短褲）、用的工具，甚至是無形抽象的事物（如平等和自由民主），事實上有多麼不容易。同時也能發現自己擁有的其實非常多，更能因此懷著感恩之心來使用這些得來不易的智慧結晶。

如此，我們將變得更知足、謙卑，也更容易感到快樂。

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今天來和大家聊聊 1910 年代的時尚：）

前言

先前曾為各位介紹過 1900 年代的時尚（建議忘記的朋友可以先稍微複習一下，以更快進入狀況）。接著，就讓我們看看下個十年的時尚究竟長什麼模樣吧！

1910 年代的女裝

顯而易見，雖然我是以十年為單位來劃分，但流行實際上是一個漸進式的過程，因此，1910 年代初期的時尚自然與 1900 年代末期的時尚相去不遠，仍延續由 Paul Poiret 和 Mariano Fortuny 所帶動的較為直筒的輪廓。

整體來說，1910 年代早期的線條較為柔軟、流暢，而腰線的位置則高至胸部下方，與十九世紀初期流行的「帝國腰線」（Empire waist）遙相呼應。

除了這種與 1900 年代末期的相似的風格以外，由於 1910 年時，芭蕾舞團 Ballets Russes 在巴黎演出《一千零一夜》（Schéhérazade）的關係，所以時尚界也掀起了一股東方狂潮，其中最具代表性的設計師就是 Paul Poiret。

Paul 不只使用垂墜的布料和鮮豔的顏色，設計出帶有濃厚中東風情的燈籠褲（pantaloons）和頭巾（turban），更在 1911 年舉辦了奢靡至極的「一千零二夜」（The Thousand and Second Night）派對，出席賓客多達三百人。此外，他也準備了各種戲服，以讓那些衣著不符合主題的人可以現場換裝。

派對當天，Paul 的妻子 Denise Poiret 穿著土耳其燈籠褲，搭配一種衣長及臀、名為「燈罩」（lampshade）的寬鬆束腰外衣（tunic），而頭上則纏著頭巾，並插著白鷺羽飾。

順帶一提，其實，Paul 所設計的無腰身寬鬆洋裝就是啟發自 Denise 苗條纖細的身材，是他的靈感繆思兼模特兒。

除了「燈罩」以外，Paul 也推出了一種叫做“hobble skirt”的裙子。簡單來說，hobble 的意思是「將動物（尤指馬）的雙腿綁住，使其無法脫逃」，而這款臀部寬鬆、下方收緊的裙子同樣也束縛了女性的雙腿，讓她們無法大步行走。

總之，當時最流行的就是在束腰外衣內，搭配具垂墜感且又長又窄的襯裙（underskirt）。至於頭飾方面，1900 年代那種誇張奢華的樣式漸漸式微，取而代之的是相對簡單的毛氈帽、頭巾，和纏繞成團的薄紗。另外，女性也開始把頭髮剪短。

1914 年，第一次世界大戰爆發（1914 – 1918），女性被迫投入工作，所以這時的服裝就必須具備實用性，以利從事各類活動。因此，原先又長又窄的襯裙被捨棄，而腰線也逐漸落至自然腰線的位置，並變得更為寬鬆，裙長的部分則上升到腳踝處，當然，限額配給也是造成裙長變短的原因之一。

事實上，法國時尚雜誌《Gazette du Bon Ton》就曾在那時展示了一系列裙長落至小腿肚的寬鬆裙子，並將其稱為「戰時裙撐」（war crinoline），以愛國與實用的名義來推廣。

除了版型和剪裁以外，服裝的顏色也因為戰爭而受到影響。具體來說，由於需要探望傷者或出席喪禮，所以深色的服裝也變得越來越普及。

值得一提的是，服裝與戰爭的影響其實是雙向的，例如女性軍裝就受到了當時流行的影響，在長裙外搭配束腰外衣或外套。

總括來說，戰時女性的必備單品無疑是由外套和裙子所組成的套裝，因為它不僅價格低廉而且也具有實用性，所以即使在戰後也依然受到為投票權奮鬥的女性主義者歡迎。

1910 年代的男裝

接下來，讓我們看看男裝的發展情況。

整體而言，1910 年代的男裝和 1900 年代相比，並沒有什麼太大的變化。就如上篇文章提過的一樣，在白天的正式場合中，男性們還是會穿晨禮服（morning coat）配條紋褲（下圖 1）。最正式的晚禮服也同樣是燕尾服（tail coat）配白色領結。

如果是稍微沒那麼正式的夜間場合的話，他們則會穿著無尾禮服（tuxedo 或 dinner suit/jacket，下圖 2）搭配白襯衫和深色領帶。

另外，frock coat 持續退流行，並由西裝外套（lounge coat，下圖 3）和 sack coat 主宰多數的非正式與半正式場合，而褲長則有別以往，以翻摺的方式落在腳踝處。

帽款方面，正式場合依舊是絲質 top hat 的天下（下圖 1 左），非正式場合也仍是以 Homburg 或 bowler（下圖 1 右）來搭配 lounge suit 或 sack suit。稍有不同的是，fedora（下圖 2 左）和 boater（下圖 2 右）在各場合的接受度越來越高，而旅遊時的首選為巴拿馬帽（Panama hat），至於中產階級和勞工階級則常戴報童帽（newsboy cap）或平頂帽（flat cap）。

在此稍微補充一下 boater（下圖 1）和巴拿馬帽（下圖 2 至圖 5）的差異，簡單來說，前者是由 sennit 製成的，而後者則是以 toquilla 所製；前者的樣式為平頂平簷，後者則有包括 fedora 和 trilby 等，各種不同的帽型變化。順帶一提，巴拿馬帽雖然叫巴拿馬，但其實它是來自厄瓜多才對。

另一方面，在打獵時，流行的依然是 Norfolk jacket，並會搭配成套的馬褲（breeches）形成 Norfolk suit。

而在從事運動、航海等休閒活動時，男性們則會穿著 blazer。值得注意的是，雖然 blazer 常被譯為西裝外套，但其實西裝外套應該是 suit jacket/coat 或 lounge jacket/coat 才對，兩者並不相同。

具體而言，blazer 是一種類似西裝外套的款式，但在剪裁上會比西裝外套還來得更休閒，而且也沒有成套搭配的褲子。它常採用海軍藍、亮色系，或是條紋設計，細節的部分有縫在外面的貼袋（patch pocket）以及黃銅鈕扣。

最後，這時期的男性仍留有尾端捲起的八字鬍，不過，也越來越多人傾向不留鬍子。

結語

以上就是 1910 年代的時尚，未來將為各位補完二十世紀的時尚發展，敬請期待！

另外，為了避免新朋友對這樣的主題感到困惑，所以請容我複述先前提過的結語。

總結來說，雖然無法得知各位看到這邊是覺得有趣，還是覺得不明所以、與我何干。但正如我常說的，服裝是文化的載體，它反映了當代的思想、價值觀、生活方式和社會現象等等。簡言之，它記錄了歷史，它是人類文明的遺產。

藉由了解前人的生活，我們就能意識到，原來現在看似理所當然的一切，包括穿的衣服（如不用裹小腳和能在夏天穿短褲）、用的工具，甚至是無形抽象的事物（如平等和自由民主），事實上有多麼不容易。同時也能發現自己擁有的其實非常多，更能因此懷著感恩之心來使用這些得來不易的智慧結晶。

如此，我們將變得更知足、謙卑，也更容易感到快樂。

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P.S.
若想接著了解 1920 年代的時尚，請點此查看；也歡迎追蹤我的 IG，以掌握最新消息，謝謝支持！

嗨！大家好，我是 Watson！歡迎來到我的網站：）

今天來和大家聊聊 1900 年代的時尚：）

前言

最近有部名為《Dr. Stone 新石紀》的漫畫完結了，簡單來說，這部漫畫講的是人類從零開始建立文明的故事。在一個只有石頭的世界裡，人類靠著科學，一步一腳印，最後終於登上太空。

你可能會覺得很奇怪，為什麼我要突然講這個？其實這跟今天要探討的主題息息相關。

在漫畫中，身處於原始世界的主角們，為了製作能治療肺炎的磺胺劑，必須拚上性命、費盡千辛萬苦才有辦法取得相關的原料；但在現代，我們只需要跑趟醫院，就會有專業的醫生為我們安排妥善的治療。

同樣的，我們現在之所以能自由自在的穿任何我們想穿的服裝，也是因為前人們付出了長時間的努力，經歷了難以想像的痛苦，才能換來我們此刻舒適的生活，如：casual Friday、能在夏天穿短褲、女性能穿著褲裝，或是不用穿束腹和裹小腳等等。

因此，我認為了解過去的歷史，並將其銘記於心，就是對前人表達感激最好的方式。接下來，就讓我們聊聊學校沒有教過歷史吧！

1900 年代的女裝

首先，1900 年代時，歐洲正處於經濟繁榮的美好年代（Belle Époque，1871 – 1914），所以一直到第一次世界大戰前，時尚都充滿了炫耀性的矯飾與浪費，不僅裙長及地，更常有著拖曳的裙擺（train）；而帽子的部分則十分巨大，並以羽毛、蕾絲、緞帶和人造花來裝飾，極盡奢華之能事。

至於輪廓方面，一直到 1908 年為止，都是由前凸後翹的 S 型曲線主宰整個時尚界，其中，最具代表性的就是“Gibson Girl”。

不過，在了解何謂“Gibson Girl”之前，我們必須先把時間稍稍拉回至 19 世紀末。當時，歐美社會出現了一股名為“New Woman”的風潮。這起因於愛爾蘭女性主義作家 Sarah Grand 在一篇極具影響力的文章上所用的詞彙“New Woman”，她以此來表示那些尋求激烈改變的獨立女性。

而這裡所指的獨立，並不僅僅是心態上的獨立而已，更包含了具體的改變，例如穿著打扮，以及騎腳踏車和繪畫等實際從事的活動。

隨著這股浪潮的興起，美國插畫家 Charles Dana Gibson 也在 19 世紀末到 20 世紀初的二十年間，描繪了 New Woman 的樣貌，並創作出一系列女性典範的化身——Gibson Girl。

以下圖為例，這兩幅作品就強調女性也有能力從事需要耗費體力的活動。

而除了動態活動以外，需有一定教育水準才能做到的靜態活動，也同樣反映了女性並不劣於男性。

因此，雖然 Gibson Girl 與 New Woman 略有不同（相較於前者，後者對投票權、教育權與工作機會等政治活動更為積極），但推動 New Woman 思潮的作家們也都還是同意 Gibson Girl 代表了 New Woman 的理想形象。

在這波浪潮的影響下，女性得以在網球場和高爾夫球場上大顯身手，不過，對於「得體女裝」的封閉思想，依然阻礙著運動服飾的發展。

幸好，在另一方面，職場女性的服飾漸漸得到改善，沒有摺邊（frill）的訂製套裝開始在從事白領工作的女性間流行起來，因為它能讓女性看起來更有男子氣概，並巧妙融入男性主宰的環境。

另外，隨著就讀大學的女性數量增加，一種名為 shirtwaist 的仿男式女襯衫也越來越受女大生歡迎。

到了 1900 年代末期，時尚迎來了一項重大突破，而吹響這改革號角的就是法國設計師 Paul Poiret。

他的設計揚棄襯裙（petticoat）與束腹（corset），並大膽汰除 S 型曲線，解放了自文藝復興時期以來，就一直被束腹禁錮的女性身體，為時尚開啟了嶄新的篇章。

無獨有偶，西班牙設計師 Mariano Fortuny 也設計了名為 Delphos 的直筒打褶禮服，以此反抗施加在女性身上的限制。

相較於過往極度強調身體曲線的輪廓，這種偏向 H 型的直筒線條不僅更顯優雅，同時也象徵著更多元的美學可能。此時，時尚已經準備好在接下來的一百年大展身手了。

1900 年代的男裝

接著，我們來看看男裝的部分。不論是現在還是過去，與女裝相比，男裝的發展與變化都相對緩慢，但這並不代表男裝就毫無討論價值，事實上，男裝值得玩味的地方往往藏在細節中，就讓我們好好挖掘一番吧！

如同身處現代的我們會在正式場合穿西裝，休閒場合則隨意搭配，當時的男性們也會隨著不同的場合穿著不同的服飾。

具體來說，在白天的正式場合中，他們會穿晨禮服（morning coat），並搭配條紋褲；而夜間的正式場合，則會穿燕尾服（tail coat）配白色領結以及高禮帽（top hat）。

也許對身為東方人的我們來說，什麼禮服、禮帽和西裝，聽起來好像都差不多，但其實這當中大有不同，讓我用以下圖片一一為各位說明。

首先是第一張圖的 morning coat，雖然它是長版的，但前方下擺處卻無法完全蓋住大腿，而是斜斜的順修下來；至於第二張圖的燕尾服，前方下擺則是有點「轉彎」的感覺，完全無法蓋住大腿；而最後一張圖則是在 1900 年代開始退流行的 frock coat，下擺能夠完全蓋住大腿。

另外，在從事打獵等戶外消遣時，男性們則會穿著由堅固耐用的花呢（tweed）製成的 Norfolk jacket。如圖所示，這種外套的前後有兩道盒型褶（box pleat），並附有一條或半條腰帶，而下身的部分通常會搭配馬褲（breeches）。這樣的穿法後來也變成了 Norfolk suit，會和及膝長襪一起穿，很適合騎腳踏車或是打高爾夫的場合。

除了正式和戶外以外，生活中最常見的莫過於介於兩者之間的非正式場合，在這樣的場合下，男性們會穿著西裝外套（lounge coat）或是 sack coat。

基本上，西裝外套就跟下圖所顯示的一樣，跟你想像中的樣子沒有太大的區別；而你可能較為陌生的 sack coat，則是翻領短小且有著四顆扣子的外套。

此外，在非正式場合中，也會以毛氈製的小禮帽（Homburg）或硬挺的圓頂禮帽（bowler，或稱 derby）來搭配 lounge suit 或 sack suit；另外，在休閒場合時也能戴平頂的草帽（boater）。

相信應該不少人都對這類帽子感到陌生，但請放心，它其實沒有想像中複雜。簡單來說，Homburg 的頂部有凹痕（如下圖 1、圖 2）；而 bowler 則是飽滿的圓弧狀（如上圖 2、圖 3 所示）。

同時，我也順便補充一下 fedora 和 trilby 這兩種帽型。首先是 fedora，跟 Homburg 相比，它還多了兩側的凹痕，此外，fedora 的帽緣是平的，而 Homburg 則是微微上捲。

再來是 trilby，跟 fedora 相比，它的帽簷較短，且前緣向下傾斜，後緣則微微向上彎起。

最後，若你有著敏銳洞察力的話，應該也會從剛剛的圖片中發現，該時期的一大特徵還有非常高且硬挺的襯衫領，以及有時尾端會捲起來的八字鬍。總結來說，這就是 1900 年代的男裝樣貌。

結語

雖然不知道各位看到這邊是覺得有趣，還是覺得不明所以、與我何干。但正如我常說的，服裝是文化的載體，它反映了當代的思想、價值觀、生活方式和社會現象等等。簡言之，它記錄了歷史，它是人類文明的遺產。

藉由了解前人的生活，我們就能意識到，原來現在看似理所當然的一切，包括穿的衣服、用的工具，甚至是無形抽象的事物（如平等和自由民主），事實上有多麼不容易。同時也能發現自己擁有的其實非常多，更能因此懷著感恩之心來使用這些得來不易的智慧結晶。

如此，我們將變得更知足、謙卑，也更容易感到快樂。

Love

P.S.
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